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BEST BOTTLE VOR WEIHNACHTEN

Es ist der Freitag, 20. Dezember 2024 und die anwesenden Tischgenossen sitzen nicht zum ersten Mal kurz vor Weihnachten im separaten Stübli vom Old Swiss House in Luzern. 

Bevor es den mitgebrachten Bordeaux-Weine an den Kragen geht, serviert Elena eine Magnum Champagne Röderer vom Jahrgang 2012. Es ist die «kristallige» Variante und der schmeckt dementsprechend edel und fein. Beim Nachschenken erkennt man die effektiven Champagner-Liebhaber. Einige negieren den Nachschlag, andere stellen das Glas gerne in die Elena-Magnum-Nähe. 

Das Service-Team vom Old-Swiss House wirkt kompakt und aufgestellt und strahlt Gastrofreude aus. Elena ist für unseren Tisch zuständig. Ihre geerdeten Vorlieben liegen bei Terra die Monteverro und Château Montrose.  

Der Dirigent des Abends ist der Wirt Philipp Buholzer selbst, der auch zur Tischrunde gehört. Er hat mit seinem Team ein festliches Menu mit Terrine, Hummersuppe, Kalbsbäggli mit Kartoffelstock und Crèpes Suzette kreiert. 

Das Orchester besteht aus André, Baschi, Bärti, Jürg, Jörg, Marcel, Philippe, Silvio und dem hier schreibenden René. Die Instrumente dieses Ensembles bestanden nicht aus Posaunen, Trompeten, Klarinetten, Violinen und Oboen, sondern aus den vom eigenen Keller mitgebrachten Flaschen … 

• 1979 Haut-Brion, Pessac-Léognan

• 1982 Gruaud-Larose, Saint-Julien 

• 1982 Mouton-Rothschild, Pauillac

• 1983 Cheval-Blanc, Saint-Emilion

• 1983 Château Margaux, Margaux

• 1986 Mouton-Rothschild, Pauillac

• 1988 Mouton-Rothschild, Pauillac

• 1989 Angélus, Saint-Emilion

Nicht auf dieser Liste ist der letzte, und älteste Wein des Abends. Der war dann nicht rot, sondern süss und genau 110 Jahre alt. Mehr darüber am Schluss dieses Berichtes. Nach dem Motto: Last but not least!».

CORTON, GRUAUD ODER TOKAJ?

GRUAUD: Auf dem Gruaud-Etikett findet sich oben eine Krone und unten links der Spruch «Le Vin des Rois» und rechts davon «Le Roi des Vins». Die Herkunft dieses Spruchs geht auf dessen Geschichte (1757) zurück. Der Wein erzielte schnell einen guten Ruf und wurde oft an königlichen Höfen in Frankreich serviert. 

TOKAJ: Noch früher greift dieselbe Bezeichnung im Tokaj. Schon vor der offiziellen Klassifizierung 1730 erlagen Zaren und Könige der Geschmacksekstase, welche der süsse Tokajer-Wein auslöste. 

CORTON: Der genau gleiche Spruch «Le Roi des Vins, le Vin des Rois» führt darauf hin zurück, dass der Burgunder Wein aus Corton im 4. Jahrhundert am Hof von König Philipp Le Hardi (Philipp der Kühne) häufig serviert wurde. Somit ist das die älteste Roi-Definition. 

1982 Château Gruaud-Larose, Saint-Julien: 

Immer noch recht dunkel, wenig Reifereflexe für sein Alter anzeigend. Das Bouquet legt gleich zu Beginn los. Extrem Cabernet-Würzig und auch die typischen Cordier-Ledernuancen aufzeigend. Viele Kräuter, mitteldunkles, Süsse verleihendes Malz, dann Korinthen und dunkle Rosinen. Im zweiten Ansatz geht er noch mehr in die Tiefe und zeigt Périgord-Trüffel. Warum ich hier gerade diesen Tuber explizit erwähne? Die Region liegt ganz in der Nähe! Im Gaumen zeigt er sich immer noch kraftvoll. Oben und aussen ziemlich rund und weich – innen ist er noch mit dem klassischen Gruaud-Grund-Charakter ausgestattet. Hoch aromatischer Ausklang. Ein erhabener Saint-Julien, der schon lange in Topform ist und man noch wohl eine geraume Zeit in diesem genüsslichen Zustand begegnen kann. 20/20 trinken

Das wäre schön, wenn man zu Hause ein solches Foto im Keller schiessen könnte. Vom Jahrgang 1982 hatte ich noch nicht subskribiert. Weinfreund Silvio aber schon. Er brachte eine Bouteille aus seinem so erworbenen, damaligen Bestand mit. Ich kann mich noch gut erinnern, dass man von diesem «John-Houston-Mouton» kistenweise hätte kaufen können. Mit Preisen ab 65 Franken. Wer heute eine ganze 12er-OHK kaufen möchte, findet nur einen Anbieter laut winesearcher.com. Fine & Rare in Milano bietet das in Holz verpackte Dutzend zu über 30'000 Franken an. Dann doch lieber auf das Holz verzichten und Einzelflaschen kaufen. Zum Teil grad noch just unter 1000 Franken. Die Preise schwankten in den letzten Jahren auf und ab. Momentan sind diese wieder wesentlich günstiger als auch schon …

1982 Château Mouton-Rothschild, Pauillac: Deutlich gereifte, mitteldichte Farbe. Zwar immer noch recht Rot, aber mit gewissem Braun unterlegt. Süsses, ausladendes Bouquet. 

Eigentlich liefert dieser Mouton ein nasales Potential zum Ausflippen. Ein Ausbund an Nusspralinen, Sandelholz, Edelhölzern, Cassis-Likör und Dörrfrüchten aller Art. Man findet in all diesem Aromen-Reichtum auch noch nicht wenig Cassis-Nuancen. Im Gaumen ist er in den letzten Jahren minim leichter geworden.  Heisst; er hat abgespeckt. Dies zugunsten von Eleganz und Bekömmlichkeit. In seinen Ingredienzen scheinen sich auch noch Endorphine zu befinden, denn mit jedem Schluck katapultiert er Glücksgefühle in die Blutlaufbahn. Wie soll man diesen Mouton erklären oder versuchen einzuordnen? Auf Mouton bezogen ist es sicherlich eine relativ feminine Variante. Man könnte ihm auch eine gewisse Chambertin-Neigung andichten, wenn es um seinen Körper-Charme geht. Dann liefert er wieder Aromen, welche man auch in ganz grossen Pomerol wiederfindet. Auf alle Fälle ist es ein grosses Privileg ihn geniessen zu dürfen. 20/20 austrinken

1988 Château Mouton-Rothschild, Pauillac: Dem Alter entsprechende Farbe mit ziegelrotem Schimmer, von der Mitte ausgehend. Dichtes, komplexes, rotpflaumiges Bouquet. Mit ergänzender, Aromatik von Black Currant und Heidelbeerengelée. Das Nasenbild wirkt recht süss, zeigt letzte Spuren von Vanillin, dunkler Schokolade, Malz und viele Kräuter. Letztere in getrockneter, wie auch frischer Form. Im Gaumen fest, direkt, immer noch stützende Gerbstoffe zeigend und voll auf minim unterkühltem Cabernet setzend. Somit kann man das Wort «klassisch» hier treffend einsetzen. Just geöffnet war er noch ziemlich prägnant. Nach zwei Stunden hatte er seine restlichen Tannine besser im Griff. Wird immer ein idealer Essbegleiter sein. Drei Stunden Dekantieren. 19/20 trinken

P.S. Leider gibt es davon verschiedene Varianten: Diese wunderbare Edition, welche ich am Tag darauf aus meinem Keller für den Doris-Bärti-Besuch entkorkte. Und eine Variante mit reduktiven an Brett erinnernde Aromen. Und die «Zapfen-Variante». Die hatten wir leider an unserem Old-Swiss-House-Abend. Für diesen Test musste ich meine einzige Restflasche aus dem Inventar ausbuchen. Flugs bestellte ich mir noch ein paar Ersatz-Bouteillen nach. Kostenpunkt: 340 Franken. Was kostet die Welt? Gemäss einem Blick Artikel gibt es weltweit keine einzige Jéroboam zu kaufen. Dann verkaufe ich halt meine Fünfliterflasche auch nicht … 

110 JAHRE ALTER SAUTERNES

Das Weinjahr 1914 in Sauternes war von besonderen Herausforderungen geprägt. Aufgrund des Ersten Weltkriegs, der im selben Jahr begann, waren viele Weinproduzenten mit Schwierigkeiten konfrontiert, die Ernte einzubringen und die Weine zu vermarkten. 

Die klimatischen Bedingungen waren günstig. Trotz der kriegsbedingten Umstände konnten einige Winzer qualitativ hochwertige Weine produzieren, die jedoch möglicherweise nicht die gleiche Aufmerksamkeit und Verbreitung fanden wie in friedlicheren Jahren. 

1914 Château Lafaurie-Peyraguey, Sauternes: Mitteldunkles, leuchtendes Orange-Braun mit gewissen Bernsteinreflexen. Obwohl das Bouquet deutlich süss erscheint, beginnen die ersten Sekunden mit einem cerealen Touch. So in Richtung Hafermehl und Rollgerste. Dann «Orangiert» das Ganze ganz gewaltig. Mit diesem neuen Begriff will ich andeuten, dass ganz viele Citrusfrüchte die Nasenhöhlen emporkraxeln. Die Reflektionen tanzen zwischen Pomeranze, Mandarinen und Blutorangen hin und her. Zusammen mit der zart pfeffrigen Botrytis und den üblichen Alkoholwahrnehmungen geht es in Richtung alter Cointreau. Die Süsse deklariert Caramel, Ingwer-Bonbons und Minzspuren. Dann folgen Gebäcknoten, welche vor allem an Mailänderli erinnern. Im Gaumen ist der Wein nicht ganz so erwartet süss und zeigt eine filigrane Rasse. So, dass er richtiggehend über die Zunge tänzelt. Nicht ganz so «liquoureux» wie die ganz grossen Süssjahrgänge. Dafür bekommt man hier schon beim ersten Glas Lust auf einen dritten Schluck. 20/20 trinken

2001 Chateau d’Yquem: Leuchtendes Gelb mit minim goldenen Reflexen. Nebst einer klaren, noch nicht ganz eingebundenen, pfeffrigen Botrytis, zeigen sich immer noch viel primäre Fruchtaromen. Heisst; helle Aprikosen und Blondorangen. Sogar ein Hauch Vanille ist noch vom Einsatz der Barriquen wahrnehmbar. Und Mailänderli Gebäck. Im zweiten Ansatz fein senfige Würze, dann Safranfäden und Minze. Lädt elegant aus und zeigt dabei ganz viele Fächer. An der Luft legt er permanent zu und wird fülliger und auch homogener. Im Gaumen weich, samtig, cremig. Die Säure zeigt sich rund und so fliesst dieser Nektar wie Balsam über die verwöhnte Zunge. Das Finale zeigt Druck und katapultiert nochmals alle nasal festgestellten Aromen in den Schlund. Ein grosser Yquem mit dem Zeug zur Legende. Wenn man es nüchtern betrachtet, so ist das eigentlich der allerbeste Wein vom Bordeaux-Jahrgang 2001. Also vor allen Rotweinen! Er lässt sich bereits gut trinken. Aufgrund seiner Grösse sehe ich den effektiven Genussbeginn aber erst so in 20 Jahren. 20/20 trinken

2001 Château Ducru-Beaucaillou, Saint-Julien: Relativ dunkles, in der Mitte etwas mattes Weinrot, sanft aufhellender Rand, keine Reifeanzeichen. Geniales, feinwürziges Bouquet, klassischer Zedernduft, Bleistiftmine, Teernuancen, Backpflaumen, dunkle Pfefferkörner. Eigentlich schon mehr würzig wie fruchtig. Heisst, dass er jetzt so langsam an seinen Terroir-Aromen arbeitet. Er geht dabei ganz schön in die Tiefe und setzt nach rund 10 Minuten erste Tabaknoten und zarte Sommer-Trüffel-Konturen frei. Im Gaumen ist er feinfleischig, recht nobel Dafür zeigen die Resttannine ein weiteres Leben und einen milden Charakter. Er legte an der Luft zu. Also kann man ihn über längere Zeit dekantieren. Mein damalige Fasswertung lag bei mageren 17/20. Dann legte er mit der Reife nach und die letzten Taxierungen lagen bei 18/20. Jetzt ist er in der ersten Reife und legt nochmals einen verdienten Punkt nach! 19/20 trinken  

Wie die anderen beiden schmeckten?

www.bxtotal.com weiss es ...

EHER KÜHL «CHAMBRIEREN»

Ganz früher galt der Modus, dass man grosse Weine chambrieren sollte. Heisst vom Französischen ins Deutsche übersetzt, dass man den edlen Tropfen vor dem Ausschenken auf Zimmertemperatur bringen sollte. Damals waren die Räume auch noch nicht so überheizt wie heute. Somit gilt heute generell eine kühlere Ausschanktemperatur. Diese schwankt aber in deren Vorliebe bei den Geniessern. 

Ich selbst bin ein Fan von eher zu kühlem Start. Da erwärmt sich der Wein im Glas und setzt so nach und nach seine Aromatik frei. Ist ein Wein zu warm, kann er schnell mal alkoholisch wirken. Auch Wirt Philipp Buholzer ist da gleicher Meinung. Als ich die erste Serie holen wollte, fand ich diese draussen in der Gartenwirtschat unter einem Tisch in einer Knutwiler Getränkeharasse.    

AUSFÄLLIGER HAUT-BRION

Rund 400 Franken kostet eine Flasche Château Haut-Brion 2001. Das ist/wäre eigentlich ein sehr guter Preis für einen gereiften, über 20jährigen Premier Grand Cru. Leider muss ich hier von einem Kauf dringend abraten …

2001 Château Haut-Brion, Pessac-Léognan: Die Farbe ist zwar ziemlich dunkel, zeigt aber auch bereits recht deutlich bräunliche Nuancen. Diese optisch festgestellte Reife zieht sich auch im Nasenbild durch. Oxidativer Schimmer, flüchtige Säure, getrocknete Shi-Take-Pilze und Sojasauce. Im Gaumen zeigt er sich spröde und die Gerbstoffe wirken etwas ausgelaugt. Leider ist es so, dass ich seit dem Jahr 2016 immer wieder müden bis kaputten Flaschen begegnete. Also scheint es sich hier um eine generelles Jahrgang-Haut-Brion-Problem zu handeln. Und wenn dem so ist, dann liegt der Fehler nicht an der Lagerung, sondern beim Weingut. Also nicht dekantieren, sondern verscherbeln. Keine Bewertung.  

2001 Château Latour, Pauillac: Immer noch sehr dunkel, satte Mitte, nur minime Reifetöne am Rand anzeigend. Es vermittelt jetzt schon deutliche Terroir-Akzente, Trüffel, Backpflaumen, dunkle Hölzer, frische Baumrinde, Rosmarin, kalter Rauch, Lakritze und Pumpernickel. Vom Nasenbild gibt er sich so halbgeöffnet und lässt dabei eine ansehnliche Tiefe vermuten. Wenn man sich eine Vision vom Jahrgang 2001 in Verbindung zum möglichen Château Latour andichtet, so trifft man hier geschmacklich genau ins Schwarze. Im Gaumen gibt er sich erhaben, hocharomatisch, warmen Cabernet ausstrahlend und sehr lange endend. Kein lauter Latour, aber er ist perfekt vinifiziert. Ob man lieber den Lafite oder diesen Latour mag ist Geschmackssache. Was aber klar ist, wenn man alle Premiers vergleicht, ist der Mouton der schwächste von diesem Trio. Soll man den Latour vier Stunden dekantieren? Weniger auf keinen Fall. Als ich den Wein am Nachmittag probierte, brachte ich den kleinen Deguschluck meiner Karin in den oberen Stock. Ihre Kommentar-Trilogie bestand aus: «Das ist einfach Wein! Das ist einfach Terroir! Das ist einfach geil!». Für mich ist das der grösste und ganz sicher langlebigste Bordeaux 2001! Es steht nur noch die Frage im Raum, warum Mann dem besten Wein dieses Jahrgangs in einer solch überzeugenden Konstellation nicht die Maximalwertung verleihen darf? Meine Bedenken gehen dahin, dass die Gabriel’sche Zukunftseuphorie momentan noch nicht richtig verstanden wird. Besonders im aktuellen Rennen wirken die beiden Rothschilds (Lafite und Mouton) überzeugender. Der Lafite mit seinen unendlichen Finessen und der zarten Süsse. Und der mit populären Geschmack ausstaffierte Mouton. Somit bleibe ich beim Latour (noch) bei: 19/20 beginnen    

MEIN FAVORIT IN DIESEM TRIO

2001 Château Palmer, Margaux: Aufhellendes Weinrot mit ziemlich transparentem Rand. Delikates, parfümiertes, elegantes Bouquet. Eigentlich wenig Druck und doch viel traumhafte Aromen versprühend. Erinnert an einen ganz grossen Burgunder. So in Richtung Musigny! Somit wären wir bereits beim Nasenbild bei seiner grossen Klasse angelangt. Im Gaumen saftig, würzige nobelbittere Zunge, dezent stielige Würze und mit Aromen von Pflaumen ausgestattet. Ein Mix aus Klassik und Eleganz. Davon trinkt man gerne ein zweites Glas, weil man davon nämlich nicht satt wird. 19/20 trinken

MEIST IM FALSCHEN MOMENT

Wenn es etwas zu feiern gibt, dann knallen schnell mal die Champagner Korken. Also ist die Pflicht in solchen Fällen grösser als die Kür. Die dümmste Art Champagner zu zelebrieren sind Autorennen. Da werden Champagner aus Grossflaschen gar nicht erst getrunken, sondern vom Siegerpodest aus auf über das Publikum versprüht. 

Die zweitdümmste Art wird in der Regel bei Schiffstaufen zelebriert. Mittels einer Leine wird eine Champagnerflasche an Bug vom nigelnagelneuen Boot zerknallt. 

Die ganz sicher drittdümmste Art ist das Champagnernippen in erotischen Schuppen. Dahin geht man ja eigentlich gar nicht wegen dem Nippen, sondern wegen den Nippeln … 

Wir eröffneten den Legenden-Reigen mit drei gereiften Champagnern. Legendär, alleine schon vom Preis her; 1988 Krug, Clos du Mesnil mit Mandelnuancen und besonders feiner Mousse. Der längste im Gaumen; 1990 Pol Roger Cuvée Winston Churchill. Wunderschön nussig und irgendwie obercremig; 1998 Comtes de Champagne, Taittinger, so eine Art «Everybodys Darling».

BURGUNDER-TERZETT

Alle Drei aus der deutlich prestigeträchtigeren Côte-de-Nuits. Alles Grand Crus! Alle reif? Der 1978er ganz sicher ...

1978 Clos St. Denis, Georges Lignier: Deutlich aufhellend und mehr Braun wie Rot. Das Nasenbild duftet nach Mettwurst und Worcestersauce. Trotzdem steigt da eine pflaumige Süsse aus dem Glas. Etwas später; Kakao und Sommertrüffel. Noch später Würze von Traubenstielen, Nelkenköpfe, Maggikraut, fuchsige Konturen. Und danach immer wieder Walderdbeeren. In frischer From, auf getrocknete Art und auch als Marmelade. Zeigt im Gaumen einen grossen, minim überreifen Nuits-Burgunder mit akzentuiertem Terroir Schimmer und im Finale wieder eine minim fuchsigen Note. Alte Vinifikationsschule und doch grossartig. 19/20 vorbei 

GUTE VORBEREITUNG IST ALLES

Kurz nach 8 Uhr begann Robi mit seinem Handwerk im Gabriel-Keller. Als Vorbereitung fü rden Luzerner-Legenden-Lunch.  Entkorken. Dekantieren. Flasche auswaschen. Depot trennen. Wein wieder zurück in die Originalflasche. Plastikstoppel drauf für den Transport und als Oxidationsschutz. Derweil notierte ich mir erste Eindrücke zu den Weinen. Und entschied mich, vom 1971er Trotanoy eine zweite Flasche zu öffnen. ☹ 

1978 Château La Mission Haut-Brion, Graves: Magnum. Immer noch sehr dunkles Purpur mit minim aufhellendem, reifendem, Rand gegen aussen. Laktisches Bouquet, helle Pralinen, Kakao, buttrige Konturen. Darunter viel süsse Pflaumen und eine kräutrige, an Rosmarin und Thymian erinnernde Würze. Im zweiten Ansatz Sommertrüffel und Dörrbananen. Und dann noch dunkles Malz nachlegend. Im Gaumen klassisch. Klar – klassisch kann man immer schreiben, aber hier trifft es auch fraglos zu. Beruhigend gereifte Tannine, weiche Adstringenz und schwarze Aromatik mit Lakritze, Backpflaumen und Nuancen von kaltem Rauch im erhabenen Finale. Eine Wow-Magnum! 20/20 trinken

Karin als Magnum-Sponsor. Das war damals ein Geschenk von Weinfreund Gerhard aus Stuttgart. Passte sehr gut in die Mission-Runde. 

1959 Château Lafite-Rothschild, Pauillac: Unglaublich helle Farbe, nur noch wenig Rot in der Mitte, gegen aussen sehr transparent werdend. Berauschend süsses Bouquet, zarte Rosinennuancen, helles Leder, getrocknete Goji Beeren, Hagebutten, Datteln und ein Hauch von schier buttrigem Caramel vermittelnd. Edelhölzer in allen Facetten. Von den Grundaromen her erinnert er an einen leichten DRC-Romanée-Conti, vermischt mit Allüren eines Musigny von Vogüe. Also insgesamt sehr burgundisch wirkend. Er tanzt so richtig über die Zunge, verspielt, saftig und berauschend süss. Ein Mussewein der fragil wirkt und doch noch gewaltig abliefert. Für das Alter hatte er ein perfektes Füllniveau und auf dem Korken konnte man klar seine Echtheit überprüfen. 20/20 trinken

Das Level auf dem Foto dieser der Magnum ist einfach zu erklären. Füllniveau vor dem Entkorken: Mittlere Schulter. Minus Depot nach dem Dekantieren. Minus klitzekleiner Degustationsschluck vom Gabriel …

1959 Château Latour, Pauillac: Magnum. Füllniveau: mittlere Schulter. Extrem dunkel, undurchdringliche Mitte mit schier schwarzen Reflexen. In der ersten Sekunde wird klar, dies muss ein ganz grosser, reifer Bordeaux sein! Wer die Aromen der verschiedenen Médoc-Appellationen auswendig kennt, kommt in der Folge schnell auf Pauillac. Und dann fehlen nur noch die getrockneten Baumnussschalen, der Périgord-Trüffel, etwas Kaffee, getrocknete Pflaumen und noble Kräuter. Dann weiss man sofort, dass es sich um einen legendären Latour handeln muss. Weit ausladend und rekordverdächtig in die Tiefe gehend. Im Gaumen erhaben, klassisch, gross und alles wiederholend, was er nasal versprochen hatte. Das Finale ist lang und dabei zieht er nochmals alle wunderbaren Latour-Aromen nach hinten. Es klingen Lakritze, dunkle Rosinen und Aromen von Pumpernickel in den Schlund. Trotz leicht handicapierten Füllniveau (mittlere Schulter) eine perfekte Magnum. 20/20 trinken

Sauternes Fan Jürg Richter. Er kommentierte das finale Süssweintrio: «Vom 1967er Yquem gibt es zwei Abfüllungen. Wir haben Glück. Das ist die bessere Variante. Schmeckt so herrlich nach Nougat, Türkisch Honig und Orangen in allen Variationen!»

Ich durfte bei Ralf Thomas fürs Finale einen Dessertwunsch anbringen und fragte ihn, ob er Crèpes Suzette auch als Blutorangenvariante hinkriege. Gefragt – getan! War genial …

Hier ist zu bemerken, dass ich im Inventar bis zu diesem «Flaschen-Entzug» zwei Weine aufführte. Einen normalen und eine Reserve. Ich griff nach dem erstbesten Exemplar und war schon heilfroh, dass ich diesen fand. Dass es sich um die Reserve handelte, fand ich erst bei besserem Licht im Restaurant heraus. Nun aber zum 1977 Cabernet Sauvignon Reserve, Robert Mondavi. Der war wirklich noch tiefdunkel in der Farbe. Zeigte sogar noch Frucht in der Nase. So in Richtung Holunder und schwarze Johannisbeeren, Noten von Pfefferkörnern, Oliven und vor allem Minze und dunkle Schokolade. Im Gaumen dicht, weich mit immer noch gut stützender Säure. Ein grossartiges Napa-Reifwein-Erlebnis. (19/20).

HATTE ER ODER DOCH NICHT?

Wer Martha’s Vineyard als Wein kennt, weiss Bescheid. Wer ihn nicht als Wein kennt, der meint Martha’s Vineyard sei eher eine Insel in Massachusetts. Dort machen amerikanische Präsidenten mit Vorliebe Ferien.  

Eingefleischte Kenner von Heitz Weinen zittern vor jedem Entkorken. Besonders bei den alten Jahrgängen der ersten Epoche.  Genauer in jenem Zeitabschnitt bei dem der Gründer Joe Heitz noch im Lead war. Er hat sozusagen den Geruch von Brettanomyces Bakterien (auch Brett genannt) «erfunden». Dies bevor andere Wineries oder namhafte Bordelaiser Weingüter von diesem üblen Pilz befallen wurden. Manchmal schmeckt es nach «Zapfen». Mal weniger, mal halt etwas mehr. 

Und so war es denn auch beim 1984 Cabernet Sauvignon Martha’s Vineyard. Der zäpfelte! Heisst er zeigte einen nasalen Korkfehler. War aber im hinteren Gaumen nicht bitter und zeigte an sich einen grossen, legendären Wein. Aber eben … 

TOLLER DREISORTENBLEND

60% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot und 10% Cabernet Franc ist die Ausganglage vom 1986 Insigna, Joseph Phelps Vineyard. Der ist immer noch sehr dunkel und zeigt nur am Rand gewisse Reifereflexe. Die Nase wirkt dezent salzig zu Beginn, zeigt einen Herkunft verratenden Touch von Eucalyptus in der Nase. Ergänzt mit einem weiteren, weit gefächerten Kräuterreigen von Minze, Origano und Thymian. Dann wird das zu Beginn ziemlich trockene Bouquet etwas süsser, zeigt Backpflaumen, dunkles Biermalz (Guinness), Pumpernickel Brot und Havanna Cigarren. Im Gaumen kräftig. Zwar noch markante Tannine zeigend und doch scheint der Wein jetzt wunderbar gereift zu sein. Schwieriges Jahr – grosser Napa! (19/20). 

WELTPREMIERE VOM 2022 PRIVÉE

Er war so nicht geplant. Es hat sich einfach so ergeben. Normalerweise zeichnet sich ein möglicher Privée in einer recht frühen Phase ab. Die Fässer werden laufend verkostet. In erster Linie geht es Martin Donatsch darum, einen Unique auf hohem Niveau zu avisieren. Der Unique braucht aber eine gewisse Typizität. Diese selektioniert sich aus den verschiedenen Lagen, aber auch aus der Reflektion des betreffenden Jahrganges. 

«Manchmal tanzen ein paar Fassmuster aus der Reihe», meint Martin. «Diese zeigen sich intensiver, vermitteln eine andere Aromatik, reflektieren etwas ganz Besonderes. Dann entsteht durch Selektion in speziell guten Weinjahren ein Privée. In ganz kleinen Mengen. Ohne dem Unique etwas zu stehlen. Aber auch mit der Vision vom Allerbesten einen Wein zu kreieren. So entsteht in grossen Jahren ein Privée. Meist über Wochen, manchmal über Monate hinweg. Beim 2022er war es anders. Einen Tag vor der Abfüllung verkostete ich nochmals alle «Unique-Pièçen». An sich waren die einzelnen Lots ziemlich homogen. Und doch ragten zwei Barriquen aus der Produktion heraus. Spontan entschloss ich mich, im allerletzten Moment, vom 2022er doch noch eine separate Selektion für einen Privée zu füllen. Die Ausrichtung ist dabei eher schlank und auf Finessen bedacht. Also wird das keine laute Pinot-Variante. Genau das gefällt mir bei dieser Edition. Während wir beim Pinot eigentlich Jahr für Jahr eine Annäherung des Gewollten selektionieren, ist jeder Privée zum Glück in seiner Ausrichtung grundverschieden. Genau das gefällt mir an diesem ehrgeizigen Projekt». 

2022 Pinot Noir Privée, Donatsch: Produktion; zwei Barriquen. Also knapp 600 Flaschen. Aufhellendes Rubin-Granat. Dezentes, zart röstiges Bouquet. Beginnt mit einem Weichseltouch, zeigt Nuancen von Hagebutten und roten Johannisbeeren. Erst nach ein paar Minuten vermittelt das Nasenbild Nuancen von dunkleren Beeren, vermischt mit einem minim pfeffrigen Touch, Spuren von Hirschleder, Zedernduft und Reflexen von hellem Tabak. Alles liegt da im feinen Bereich.  Durch seine Jugend erklärenden, eher zurückhaltenden Art. Im Gaumen zeigt er sich saftig und ist mit stützender Säure ausgestattet. Die noch relativ intensive Adstringenz bremst ihn in der jetzigen Phase etwas aus. Will heissen; er gibt sich aktuell reichlich introvertiert und er verlangt Zeit und Musse vom Betrachter. Momentan läuft das Erlebnis unter dem Motto: «Diskretion zugesichert» ab. Vielleicht war es aber auch ein «leiser Wein in einem ziemlich lauten Saal». Mittlerweile war der Geräuschpegel im Saal nämlich schon reichlich angeschwollen. Dieser 2022er Privée wird recht viel Zeit brauchen, um den richtigen Punkt der Lancierung zu erwischen. Dafür ist durch seine perfekte Balance in der Folge dann auch ein sehr langes Genuss-Leben garantiert. 19/20 warten 

WIE DER VATER SO DER SOHN

Beide heissen William. Der Vater, wie der Sohn. Damit Verwechslungen ausgeschlossen werden heisst der Vater unter Freunden Bill und der Sohn Will. Er leitet heute das Weingut in der zweiten Generation. Will Harlan führte, zusammen mit dem Winemaker Cory Emting (Bild unten) durch das beeindruckende Tasting. 

Schwärmte, wie viele andere im Saal, für den allseits überraschenden 2011er; Tobias Herlbauer, CEO von Gabriel-Glas, Hallein. 

Sein Geburtsjahrgang; 1990. Somit ist er genau gleich alt wie der erstlancierte Jahrgang von Harlan. Die wenigen, noch im Markt existierenden Flaschen vom extrem raren 1990er werden über 5000 Franken gehandelt. 

2011 Harlan, Harlan Estate: Immer noch extrem sattes Weinrot mit schier schwarzen Reflexen in der Mitte. Geniales Bouquet. Nasal ist er mit klarer, cool ausstrahlender Cabernet- Sauvignon-Aromatik unterwegs; Brombeeren, schwarze Johannisbeere und etwas Holunder. Also zeigt sich hier noch unglaublich viel Primär-Aromatik nach einem Dutzend Jahren in der Flasche. Im zweiten Ansatz Minze und schwarze Schokolade (After Eight), würzig und tiefgründig zugleich. Irgendwie wirkt das Nasenbild verspielt und zeigt sich sehr vielschichtig. Beim Schlürfen öffnet er unglaublich viel Aromen-Schichten. Das Extrakt wirkt minim mehlig, etwas ruppig und auch kernig, was ihm aber Charakter verleiht. Insgesamt immer noch extrem frisch und endet mit einer unglaublich intensiven Aromatik. Das war kein einfaches Napa-Jahr – aber trotzdem ein genialer Harlan! Jetzt in der vollen Genussphase. Diese hält aber noch Jahrzehnte weiter an. Am idealsten in Verbindung mit geeignetem Food. Eine der spätesten Ernten in der Geschichte von Harlan. Das Warten hat sich gelohnt. 19/20 trinken

P.S. Mit Marktpreisen um tausend Franken ist/wäre das eine gute Möglichkeit einen reifen Harlan zu einem einigermassen attraktiven Tarif zu erwerben. Leider gibt es aktuell gar keine Angebote in der Schweiz. 

RAYMOND-LAFON 

Es geht um ein Weingut, welches qualitativ seit seinem Bestehen auf Premier-Grand-Cru-Niveau liegt. Warum wurde dieser heimliche Sauternes-Star dann nicht klassiert? 

Es war ein terminliches Problem. Gegründet wurde Raymond-Lafon 1850 vom damaligen Bürgermeister. Er verlieh dem Weingut den heutigen Namen. Für die legendäre Klassifizierung im Jahr 1855 zählten die Faktoren Preise im Markt, Ansehen und Qualität der Weine. Somit hatte das noch damals zu junge Weingut damals keine Chance auf einen Adelstitel. 

Zu Beginn des Jahrhunderts erbte Herr Louis Pontallier das Anwesen. Seine Familie sorgte für den Fortbestand des Anwesens. Im Jahr 

1972 wurden Francine und Pierre Meslier Eigentümer des Schlosses. Pierre Meslier, ein Agraringenieur aus Montpellier, konnte seine umfangreiche Erfahrung mit Sauternes-Weinen in die Bewirtschaftung seines Weinbergs sowie in die Weinbereitung und Reifung der Weine von Château Raymond-Lafon einbringen. Seine Frau, Francine Meslier, war eine Schlüsselfigur in dessen Geschichte des Anwesens. Sie verwaltete das Weingut. Seit 1990 führen die Kinder Marie-Françoise, Charles-Henri und Jean-Pierre das Weingut. 

Auf dem Weingut habe ich fünf Jahrgänge verkostet. 2023, 2019, 2015, 2009 und 2005. Alle auf ganz hohem Niveau. Bald folgt eine grosse Raritätenprobe mit alten Jahrgängen aus dem Keller von Jürg Richter. 

Hier meine beste Jungweinnotiz ...

2009 Château Raymond-Lafon, Sauternes: Intensives Gelb mit erstem Goldschimmer. Offenes, weit ausladendes, wuchtig-süsses Bouquet. Frisch abgekochte Marmelade von Marillen, kandierte Ananas, Bitter-Orange-Jam und helles Caramel. Die nasale Aromatik hat schon etwas legendäres in sich. Im Gaumen obercremig, zeigt viel Honig im Extrakt, Cointreau. Das Finale ist gebündelt und enorm druckvoll. Unglaublich süss und trotzdem absolut nicht klebrig. Im Gegenteil. Der Wein, der im Hinterkopf Erinnerungen zu einer Trockenbeerenauslese weckt, beflügelt buchstäblich die Sinne. Heisst; das sind für einen Süssweinfreak verschwenderisch viele Emotionen mittendrinnen verpackt. Getrunken kurz vor 11.00 Uhr, auf dem Weingut. Ein Privileg, welches man schätzen muss, um echte Weinliebe zu zelebrieren. Es fiel mir da ganz und gar nicht schwer, innerlich hemmungslos auszuflippen! 20/20 beginnen 

Der grosse PDF-Bericht von Gabriel  www.bxtotal.com

Um 7.30 Uhr holte ich Sommelier Robi Hocher in Hildisrieden ab. Dann setze er sich an den grossen Gabentisch für das folgende Foto. Eine Minute später griff er zum Korkenzieher und waltete seines Amtes. Entkapseln, Entkorken, Dekantieren … 

Auch der Gabriel arbeitete. Während Robi im Keller stundenlang hantierte, verkostete er alle Weine oben im Büro. Direkt am Computer machte ich mir erste Notizen, welche ich später während der Veranstaltung nachjustierte.  

BURGENLÄNDER UNTER SICH

Links; Hans Babtis, ein alter Mövenpick-Arbeitskollege. Rechts Erwin Thinhof. Auch ein alter Freund. Vor allem auch ein grossartiger Winzer aus Eisenstadt. Er brachte drei tolle Neuburger Varianten zum Apero mit. 

2004 Château Phélan-Ségur, Saint-Estèphe: Doppelmagnum. Aufhellendes Granat-Rubin, wenig Reifeschimmer. Recht intensives, dezent pfeffriges Bouquet. Die Frucht ist noch ziemlich präsent und geht in Richtung rote Kirschen und Johannisbeeren, also eher rotbeerig im Grundansatz. Beim zweiten Kontakt zeigt sich eine minim laktische Tendenz was das Nasenbild homogen anfüllt. Im Gaumen lang und saftig, eigentlich gross und gleichzeitig unkompliziert. Das dezent süsslich anmutende Finale zeigt Red-Currant-Pastillen. Konklusion: Ein Riesenspass auf recht hohem Niveau. Die Doppelmagnum scheint als Konservator der letzten Primär-Aromatik zu wirken. Phélan-Ségur ist auch hier wieder ein sicherer Wert! 18/20 trinken

Monsieur Ducru! Weinfreund und am Event als Hilfssommelier fungierend; Markus Müller. 

2004 Château Ducru Beaucaillou, Saint-Julien: Deutlich aufhellendes Rubin mit erstem, ziegelrotem Schimmer. Das Bouquet beginnt tendenziell leise und verlangt nach Kommunikation mit dem Betrachter. Rote Beeren, Zedernduft, Hirschleder, helle Cigarren. Im zweiten Ansatz legt er sanft zu und zeige eine parfümierte Terroir Süsse. Ich habe fast fünf Minuten lang immer wieder am Glas geschnüffelt. Irgendwie läuft hier alles nach dem Motto «Diskretion zugesichert» ab. Im Gaumen geht es leicht, beschwingt und sehr fein weiter. Die Tannine sind ausreichend gereift, stützen aber noch elegant im ganzen Gaumen, angenehmes nobles Finale. Ein leiser Grand Cru und einem sonst eher lauten Umfeld. Das ist die Aufgabe von Ducru: Unter den Feinen einer der Feinsten zu sein! Grosser Bordeaux für Mussestunden. 19/20 trinken 

MADAME UND MONSIEUR

Rivalen oder Freunde? Oder gar Geschwister? Eigentlich alles! Die beiden Crus liegen direkt nebeneinander. Nur die Avenue Jean Jaurès trennt die beiden Güter. Es ist dieselbe Mannschaft, welche Weine im Rebberg pflegt und danach, wenn auch in zwei verschiedenen Gebäuden, produziert und ausbaut bis zur Flaschenfüllung. Und doch gibt es markante Differenzen. Zum Vorteil von Mission, aber auch von Haut Brion. Also ist es eine Frage des Geschmacks, welchen Wein man in welchem Jahrgang bevorzugt. Oder eine Budgetfrage. Und da schneidet der Mission über Jahrzehnte gesehen, wesentlich besser ab. 

2004 Château Cos d'Estournel, Saint-Estèphe: Doppelmagnum. Dunkles, leicht rostiges Purpur. Spannendes Bouquet, angenehm süss und deutlich gewürzt. Datteln, Pflaumen, Malz, Kaffee, Feuerstein, zärtlich salzig-mineralische Züge und fernöstliche Würze aufweisend. Gibt sich ziemlich vielschichtig und legt mit Luftzutritt auch immer wieder Aromen nach. Im Gaumen für einen Saint-Estèphe erstaunlich feingliedrig, sehr angenehme Rest-Gerbstoffe und absolut harmonisch im Finale. Ein hemmungsloser Bordeaux-Genuss. Nicht besonders typisch als Bordeaux. Das verlangt man von einem Cos aber auch nicht. Das fernöstliche Aussehen der Chateau-Fassade, widerspiegelt sich oft in der Aromatik des Weines. Man kann sich das zwar auch einbilden, aber irgendwie stimmt es dann doch. 18/20 trinken   

2004 Château Mouton Rothschild, Pauillac: Dunkles Purpur, erste Reifeanzeichen. Das Bouquet zeigt die typischen, in einer Blindverkostung oft verräterischen Mouton- Röstaromen, dunkle Brotkruste, Rosinen, Mocca, Pumpernickel Brot und Black Currant Pastillen. Im Gaumen bleibt er vollständig im dunkelbeerigen bis schwarzen Bereich. Man findet jetzt auch Cassis und Brombeerengelee im süssen und gleichzeitig sehr dichten Extrakt, extrem langes Finish. Kein feiner Mouton, aber einer mit viel Kraft und auch einer gewissen «halbnoblen Arroganz». Wird sich aber noch verfeinern können. Die Marktpreise liegen zum Teil noch unter 500 Franken. 19/20 trinken

AM BESTEN AM ANDEREN TAG

Während meiner Mövenpick-Zeit durfte ich oft, nach umfangreichen Verkostungen, am Mittagstisch von Christian Moueix Platz nehmen. Dort wurden jeweils alle Rotweine konsequent immer dekantiert. Als ich einmal fragte, wie lange die ideale Zeit dafür sei meinte Christian: «Das ist unterschiedlich. Der Château Trotanoy schmeckt meistens erst am anderen Tag am besten». 

2004 Château Trotanoy, Pomerol: Immer noch sehr dunkles Granat, nur wenige Reifetöne am Rand aufzeigend. Gigantisches Bouquet. Beginnt in erster Linie mit dunklen Trüffelsorten, Leder, Brazil-Tabak, Korinthen und Rauchnoten. Er geht also in den ersten Nasensekunden schon beeindruckend in die Tiefe. Fleischiger Gaumen, immer noch Tannine präsentierend und somit eine nachhaltige und noch verlangende Rest-Adstringenz abliefernd. Endet mit nobler Schwarzschokobitterkeit. Wirkt insgesamt barock, was eine Kumulation von Trotanoy und Jahrgangstypizität darstellt. Ein richtig grosser Pomerol-Klassiker. In Frankreich bei Filips Weine zu 152 Franken zu haben. Erst kaufen – dann dekantieren! 19/20 beginnen

BLINDVERKOSTUNGSSIEGER

«Wer denkt, dass es sich beim blind servierten Wein um einen Bordeaux handelt, dann die Hand hoch!». Das war meine erste Frage, Rund ein Drittel der Gäste streckten die Hand hoch. «Alle die jetzt nicht gestreckt haben, bitte aufstehen!». Es war kein Bordeaux, also konnte der Tageswettbewerb beginnen. 

«Ist es ein Wein aus Frankreich? Dann Hand doch.» Zwei Hände mussten absitzen, weil es kein Franzose war. 

«Ist es denn ein anderer Jahrgang wie 2004?». Keine Hand. Also kein Sitzbefehl. 

«Wer ist für Napa?». Viele Hände mussten absitzen und waren aus dem Rennen. 

Nach weiteren Fragen standen nur noch zwei, Gäste welche bei Argentinien miträtselten. Nach der Frage, ob es ein Malbec sei, stand nur noch der Godi aus dem Wallis da und gewann einen Alpha Decanter. (Bild oben) 

1934 Château Léoville Poyferré, Saint-Julien: Top Shoulder. Mittleres Braun mit letzten Rotreflexen, immer noch strahlend. Offenes, sehr angenehm ausstrahlendes Terroir-Würzbouquet; Edelhölzer, heller Tabak, nussige Konturen, ein Hauch von Pulverkaffee. Nach so vielen Jahren ist die Präsenz im Nasenbild absolut erstaunlich. Harmonisch und beruhigend. Im Gaumen merkt man sein biblisches Alter. Ausser ein paar tertiären Eindrücken macht er sich da aber noch ganz gut. Im Finale Colheita- und Milchschokotöne. Mit Respekt, aber auch Freude getrunken. Ein höchst bekömmlicher «Sehraltwein». 18/20 vorbei  

CLARET VERSUS BOLIDEN

Wer hats erfunden? Die Briten. Die urenglische Weingattung vom Claret ist viele Jahrhunderte alt und bezeichnet grundsätzlich Rotweine aus Bordeaux. Die Bedeutung der Bezeichnung hat sich im Laufe der Zeit jedoch gewandelt und kann heute als Überbegriff für roten Bordeaux verstanden werden, meint aber im eigentlichen Sinn einen originären Rotweinstil aus dieser berühmten Weinregion. Als Claret bezeichnet man elegante, nicht zu schwer wirkende und ausgewogene Weine mit tendenziell nicht ganz so dunkler Farbe, welche einen sehr guten Trinkfluss bieten. 

Aus der Not zur Tugend. Warum hat man früher solche Weine produziert? Die Antwort ist ganz einfach. Es gab keine oder wenig effiziente Gärtemperaturkontrollen in den Cuviers. Die Vergärung überstieg nicht selten die 32 Grad Marke. Also hat man die Weine nicht «ausgekocht» und relativ früh von der Maische genommen, um die Gerbstoffe zu zügeln. Dabei wurden die Weine auch nicht so dunkel wie heute. 

Die Bezeichnung Claret war lange aus der Mode, wurde aber in den letzten Jahrzehnten wieder aufgegriffen, um die klassischen roten Bordeauxweine von jenen abzugrenzen, die seit den Neunzigerjahren des letzten Jahrhunderts unter dem Postulat des amerikanischen Weinkritikers Robert Parker Jr. en vogue wurden – also tiefdunkle, konzentrierte Weine mit präsentem Holztannin und hohen Alkoholwerten, von denen sich manche Produzenten entsprechend hohe Bewertungen und dadurch verbesserte Absatzmöglichkeiten versprachen. 

Es gibt heute sogar einige Bordeauxweine, welche mit diesem Begriff vermarktet werden.  

Die Poyferré-Jahrgänge 1959 und 1961 könnte man also mit Fug und Recht als Clarets bezeichnen. Gerbstoffmangel als positiven Einfluss zum eleganten Trinkgenuss …

1982 Château Léoville Poyferré, Saint-Julien: Immer noch sehr dunkel, aber auch ziemlich Braun im Innern. Geniales Reifweinbouquet, zeigt Wärme, Dörrfrüchte, Teer, Sommertrüffel, Pflaumen und dunkle Rosinentöne. Legt zu und kommt ziemlich wuchtig daher. Im Gaumen ist er genau wie ein grosser 1982er! Konzentriert, beeindruckend, intensiv und druckvoll. Auch hier sind wieder Rosinen im Spiel. Und ganz viele Kräuter, zart jodige Nuancen und noble Ledervariationen. Einfach nur geil! Und das schon jahrelang. Und wohl noch für viele weitere Jahre. Mindestens. 19/20 trinken 

Weinspass muss auch dabei sein! Jahrgänger unter sich. Bärti mit 1959 und André mit 1964.

ENTWEDER TOP ODER HALT FLOP

Beides ist beim 2000er Poyferré möglich. An unserem Weinabend floppte die Flasche. An der Vergleichsprobe mit Napa 2001 versus Bordeaux 2000 war er der Bordeaux-Sieger und stellte in der Blindprobe alle Premiers in den Schatten. Ich füge mal beide Notizen an. Kaufen oder nicht? Mein Rat: verkaufen!

2000 Château Léoville Poyferré, Saint-Julien: Immer noch sehr dunkles Purpur-Granat, kein Reifeschimmer. Schwieriges Nasenbild, intensiv, gleichzeitig auch etwas dumpf rüberkommend. Wo ist die Frucht? Irgendwie riecht es nach kalter Bratensauce im Untergrund. Im Gaumen kraftvoll, aber leider auch bockig, bittere Noten im Extrakt, zu fordernde Adstringenz. Es gibt da eine gute und eine schwierige Edition. Der Grund liegt im damals herrschenden Kellerproblem. Und da wurden nicht wenige Flaschen kontaminiert. Gar nicht oder mehr oder weniger. Er war zwar knapp trinkbar, aber weit entfernt vom Optimum. Keine Bewertung.  

2000 Château Léoville-Poyferré, Saint-Julien: Extrem dunkles, schier undurchdringliches Weinrot, nur dezent aufhellend am Rand. Gigantisches, mit schwarzen Beeren bespicktes Powerbouquet; Holunder, Heidelbeeren, schwarze Schokolade, Minze Nuancen. Vielschichtig, mineralisch und intensiv zugleich. Nebst würzigen Eindrücken von Küchenkräutern findet sich auch ein Hauch von Eucalyptus. Das hätte die Fährte auch nasal auf einen Kalifornier locken können. Eine volle Aromenpackung im reichen, aber auch erfrischenden Nasenbild. Im Gaumen «oberkräftig», schier noch arrogant. Die Gerbstoffe sind megapräsent und versuchen sich zu integrieren. Ein Kraftakt mit Charakter. Die möglicherweise mangelnden Finessen macht er mit Power locker wieder wett. Ein Mega-Value! 20/20 beginnen

AUF DEM WEG ZUR LEGENDE

2009 Château Léoville Poyferré, Saint-Julien: Sehr dichte, undurchdringliche, violette Farbe, minim trübe. Geballtes, druckvolles Bouquet, unglaublich intensiv und mit all seinen typischen Aromen des heissen Jahrgangs wuchtigen Power abliefernd. Die Fruchtkomponenten sind sehr reif und gehen in Richtung Backpflaumen und minimen Rosinenanklängen, wobei man durchaus auch noch schwarze Johannisbeeren vorfindet. Im Gaumen wahrlich mundfüllend, cremig aussen, innen noch verlangend. Der Wein ist aber absolut keine Jugendsünde mehr und lässt sich zwar nicht voll geniessen, aber doch hemmungslos degustieren. In Verbindung mit Essen läuft er zur Hochform auf. Er hat sich in den letzten Jahren etwas verfeinert und gehört zu den grössten Jahrgängen von diesem Weingut. Seine aktuelle Topform motiviert mich, ihn jetzt in den Olymp aufzurunden. Womit ihn dies zu einem der besten Werte dieses Jahrgangs macht. Die Preise liegen knapp über 200 Franken. Das ist er wert. Mehr als wert! Ich habe ihn drei Mal verkostet. Einmal, bevor André Kunz mich anrief und ihn – aus diesem Grund – ausspucken musste. Und einmal, nachdem er wieder aufgelegt hatte. Und dann am Abend nochmals. 20/20 trinken

HAPPY BIRTHDAY GUIDO

Weinwanderfreund Guido Rast feierte mit uns seinen just erlebten 80igsten Geburtstag nach.

2009 Château Meyney, Saint-Estèphe: Imperial. Sattes Granat mit dezent schwarzen Reflexen. Tiefgründiges, würziges Bouquet, klarer Cabernet-Absender, Rauch, Lakritze, dunkle Pfefferkörner. Fleischiger Gaumen, auch hier wirkt der massive und doch charmante Wein ziemlich mächtig, dunkles Beerenfinale. Ein Mega-Wein, der sich weit ins Klassement hineinwagen würde. Kam bei den Gästen sehr gut an und der Rest in der Flasche war ziemlich begehrt. 19/20 beginnen

In der Schweiz ist dieser famose Wein leider ausverkauft. Aber man kann eine Kiste an der nächsten Auktion der Weinbörse in Bad Ragaz am 9. November ersteigern. Der Gabriel ist am Versteigerungs-Hammer. Zum Ersten! Zum Zweiten! Zum Dritten!     www.weinboerse.ch 

TEUERSTE IMPERIAL IM CARLTON

In Asien gäbe es noch eine solche Imperial. Die Firma Grand Cru bietet ihn für 9790 Singapur Dollar an. Macht umgerechnet; 6924 Schweizer Franken. Wir verteilten den Inhalt von sechs Litern auf 80 Personen. Hätte dann pro Degustationsglas 86 Franken gekostet. 

1995 Château Margaux, Margaux: Imperial. Unglaublich sattes, dichtes Purpur. Hoch intensives, gebündeltes Bouquet, zeigt viele rote Beeren im pfeffrigen Ansatz. Nicht verschlossen, aber auch nicht besonders kommunikativ. Im zweiten Ansatz, helle Edelhölzer, Wachsnuancen und Nuancen von Zitronenthymian. Im Gaumen zeigt sich die typische 1995er Säure, welche – nach so vielen Jahren Flaschenreife – immer noch etwas zu dominieren mag. Die beflügelt aber Länge. Eigentlich ist alles da, was es für einen grossen Château Margaux braucht. Aber leider ist er noch nicht reif. Wie sind wohl die normalen Flaschen aktuell anzugehen? Vielleicht sind diese zugänglicher … 19/20 beginnen

BESTER WEIN DES ABENDS

1998 Château Figeac, Saint-Emilion: Imperial. Dichte und auch sehr dunkle Farbe, aussen zwar mit zartem Reifeschimmer – innen fast Schwarz. Gigantisches, ausladendes, wunderschön süsses Bouquet; Dörrpflaumen der besten Sorte und getrocknete Bananen, kalter Early-Grey Tee, Spekulatius und Kräuter ohne Ende. Und was noch? Ricola-Bonbons. Das zeigen nur die grossen Jahrgänge von Figeac. Aber eigentlich auch jene von Cheval Blanc. Im Gaumen mit massiver Konzentration und doch sehr angenehmen, angerundeten Gerbstoffen. Strahlt viel Wärme aus, erste Reflexe von grossartigem Terroir, Lakritze, Pumpernickel Brot und… schon wieder Ricola. Eine Figeac-Legende mit einem weiteren Reife-, respektive Genusspotential von mindestens zwei Jahrzehnten. 20/20 trinken

Sommelier Robert Hocher stand schon um die Mittagszeit im Gabriel-Keller, um die Kapseln zu entfernen, die Weine zu Entkorken und die ersten zwei Weine vorsichtig in normale Flaschen umzugiessen. Die folgenden Serien dekantierte er jeweils kurz vor dem Servieren. Hier ist der gerade mit der sehr raren Imperial Château Figeac am Werk.

MEINE ABSOLUTE NUMMER EINS

Auf Karin ist Verlass. Im privaten wie im geschäftlichen Leben. Damit ich mich bei Weinanlässen auf die Gäste, die Weine und auch aufs Essen konzentrieren kann, hält mein Schatz mit jeweils den Rücken frei. Die beiden Weine der jeweiligen Serien wurden mit der Zahl 1 und 2 markiert, um Verwechslungen beim Einschenken auszuschliessen. Robi servierte jeweils den zweiten Wein. Karin den Ersten. Und dies mit gebrochenem Zeh …   

1986 Château d'Yquem, Sauternes: Jéroboam. Schon recht intensives Gold mit Kupferroten Farbnuancen. Offenes Bouquet, Melasse, Honig, Malz, Brottrunk, Pertinax und ungeschwefelte Dörraprikosen. Nach ein paar Minuten schwingt ein Hauch Curcuma im Nasenbild mit und etwas später findet man gar Nuancen von Curry und Malmsey Madeira. Im Gaumen füllig, süss, zarte Nobelbitterkeit auf der Zunge (Bitter-Orange Marmelade), langes, dicklich süsses Finale. Man spürt von seiner Grundaromatik her, dass er aus einem eher kühlen Weinjahr stammt. Kein ganz grosser, eher solider Yquem. Er ist aber doch mit viel Emotionen ausgestattet. Wer trinkt denn diesen teuren Sauternes schon einmal im Leben aus einer Jéroboam-Flasche? 18/20 trinken 

GLÜCKLICHE WINZER IN BARBENGO

Es sind zwei Winzer, welche seit dem Jahr 2002 enger zusammenarbeiteten und ihre Betriebe im Jahr 2006 zusammenlegten. Somit vergrösserte sich die gesamte Rebfläche auf einen Schlag auf sieben Hektar. Also eine Win-win-Situation. 

Mehr noch; aus Wein wurde Liebe. 

Heute leben Anna Barbara Kopp von der Crone und Paolo Visini zusammen in ihrem gemeinsamen Weingut in Barbengo, im Landkreis von Lugano, auf rund 370 Meter über Meer. 

Die beiden «Barbengo-Winzer» kenne ich schon ganz lange. Der Balino, welcher heute Balin heissen muss, weil das Gesetz den alten Namen nicht mehr zuliess, war einer meiner absoluten Lieblingsweine aus dem Tessin. Auch in den letzten Jahren war er immer – wenn auch etwas feiner vinifiziert wie früher – einer meiner Favoriten. 

CABERNET WELTKLASSE AUS STELLENBOSCH

Nehmen wir mal den Preis vorweg: 449 Franken kostet eine Flasche 2015 Telos beim schweizerischen Importeur kapweine.ch. Das weckt Erwartungen. Besonders für einen Wein aus Südafrika. Wobei es eigentlich komplett doof ist, dass Weine, welche nicht aus den klassischen Weinländern stammen erst Mal günstiger sein müssen bei gleicher Qualität, um überhaupt fokussiert zu werden. Also Erwartungen runter, Flasche aus der überedlen Holzbox nehmen und erstmal die Etiketten studieren. Tausend Flaschen wurden von diesem Wein produziert. In meiner Schatulle lag die Nummer 414. Ich drehe die Flasche x-Mal um. Wo ist der Jahrgang? Weder auf der Flasche noch in der Holzbox wird mir das betreffende Weinjahr als Information geliefert. Ich frage nochmal beim Importeur nach: «Wurde wohl vergessen», so die Antwort. Da es andere Jahrgänge im Markt gibt, bei welchen der Jahrgang drauf sei, ist der 2015 also immer jene Flasche bei dem nichts drauf ist. Auch eine Information. Aber nur, wenn man da ausreichend informiert ist …

2015 Telos, Tokara, Stellenbosch: 92% Cabernet Sauvignon, 5% Malbec, 3% Merlot. 22 Monate Ausbau. Zwei Drittel neue, französische Barriquen. Sattes, sehr dunkles Purpur. Fülliges, pflaumiges Bouquet, deutliche Röstnoten, Schwarzbrot, dann Cassis und Holunder, feine Kräutervarianten. Spannend ist der erste Ansatz. Spannend aber auch seine nasale Weiterentwicklung. Er geht da dann eher in die Tiefe; Mahagoni, Mocca, Lakritze, kalter Schwarztee. Samtener, superleganter Gaumenfluss. Bleibt im dunklen Aromen Bereich und liefert eine typische Cabernetwürze, passend zu der Region, sanfte Schokobitternoten und wieder Nuancen von noblem Tee (Assam) im aromatischen Extrakt. Klingt nobel und harmonisch aus. Ein bemerkenswerter Wein der durchaus in einer wichtigen Blindprobe gegen vergleichbare Konkurrenten bestehen kann. Aber nicht mit Arroganz und Kraft, sondern eher mit seiner doch intensiven Aromatik und Finessen. Man muss ihn aber nicht zwingend vergleichen. Es reicht schon, wenn man diesen Telos als «Challenge» blind serviert, dann eingefleischte Weinkenner raten lässt. Verdutzte Gesichter sind nach dem Auflösen garantiert. 19/20 trinken   More Information: www.tokara.com 

RANDY’S CABERNETVERMÄCHTNIS

Bevor es ans Eingemachte, respektive um die einzelnen Weine und deren Beschriebe geht, hier ein erklärender Versuch, wie man die Weine von Randy Dunn deklarieren könnte. 

Da muss Gabriel zugeben, dass ich bis vor Kurzem nur wenige Kontakte hatte. Erst als die Idee mit dieser Wahnsinnsvertikale aufkam, begann ich mich für diese Winery konkreter zu interessieren. Als Vorbereitung verkosteten wir mit ein paar Freunden vor ein paar Monaten im Markt vorhandene, mehrheitlich jüngere Jahrgänge. Im Frühjahr 2024 besuchte ich die Winery anlässlich meines Kalifornien-Tripps.  

Die Weine aus der Epoche von Randy sind kompromisslos, zeugen von brachialer Machart und geizen ganz sicher nicht mit Gerbstoffen. Wer nicht bereit ist auf eine mögliche Flaschenreife zu warten, wurde mit brutal anmutenden Tanninen abgestraft.

Seit 2002 ist Sohn Mike für die Produktion verantwortlich. Seine Weine sind mässig moderner, aber dafür kompromissbereiter. Trotzdem ist Dunn autochthon geblieben. 

START MIT 12’000 KISTEN 

War für ein Auftakt! Bei Randy war es aber kein Anfängerglück, denn zu dieser Zeit war er bereits ein sehr erfahrener Weinmacher. 

1979 Cabernet Sauvignon, Howell Mountain, Dunn: Jéroboam. Immer noch eine extrem dunkle Farbe aufweisend, satte Mitte, sanft ziegelroter Rand. Grosses warmes Cabernet Bouquet mit Pflaumen, Korinthen, Teer und Rauch. Nach einer Viertelstunde; Rosmarin, braunes Peru Balm, Eucalyptus, Nuancen von Jod und altem Leder. So richtig in die Tiefe gehend. Fester, fleischiger Gaumen. Nach 45 Jahren immer noch eine grossartige Konzentration aufzeigend. Die wohl früher massiven Tannine sind nachgereift, liefern aber immer noch viel Charakter. Das Extrakt wirkt noch recht massiv und zeigt doch gewisse Rundungen. Gigantisches Finale mit Lakritze und Guinness-Bier-Malz und Pumpernickel Brot. Das war der erste Jahrgang und ist heute nicht nur aus diesem Grund eine Legende. Er legte eine unglaubliche Performance mit weiterem Luftkontakt hin. Das ist alles drin. Und noch viel mehr! 19/20 trinken

GUTE VORBEREITUNG IST ALLES 

Die Grossflaschen wurden von Weinfreund Martin einen Monat vor dem Tasting an die Veranstaltungsorte angeliefert. Dann lagerte man diese stehend. Die Hobbysommeliers Robi und Baschi lieferten konzentrierte Arbeit, um die Weine während den Veranstaltungen perfekt ins Gabriel-Glas einzuschenken. 

Der Film dazu. https://youtu.be/RI3Mk-V3lKA 

Lily Mirabelle Freedman feierte an unserer Weinprobe ihr einjähriges Firmenjubiläum als General Direktorin auf Dunn Vineyards. Davor war sie in allen möglichen «Genusssparten» unterwegs. Bei berühmten Küchenchefs. Koch Magazinen. Als Weinexpertin im globalen Weinmarkt. Bei Acker Wines für Special Projects. Dann im Marketing bei Colgin Cellars. Für das Jéroboam-Tasting reiste sie extra nach Deutschland. An beiden Abenden gab sie Informationen über das Weingut preis. Souverän, fundiert und mit Empathie. So, dass man das Gefühl haben konnte, sie wäre schon seit mindestens einem Jahrzehnt in den Howell Mountains bei Dunn tätig. Auf dem Bild ist sie mit ihrem Geburtsjahrgang 1991 zu sehen.

1991 Cabernet Sauvignon, Howell Mountain, Dunn: Jéroboam. Unglaublich dunkel, fast schwarze Mitte. Offenes, vielschichtiges Bouquet, Melissen, Agrumen, blaue Beeren, Lakritze, ein Hauch von Vanille, kalter Rauch, Trüffel und viel Backpflaumen. Geht bereits nasal in eine sehr anspruchsvolle Tiefe. Fester, kompakter Gaumen, fleischig, charaktervoll, immer noch eine deutliche Adstringenz zeigend, gigantisch langes Finale. Er scheint noch weit weg von der effektiven Genussreife zu sein und packt – bei dieser Probe – den vollumfänglichen Grossflaschenbonus. Für mich einer der grössten Dunn-Howell-Mountains der «Randy-Epoche». Er performte auch nach einer halben Stunde immer noch im Glas. Eine Legende! 20/20 trinken 

MAXIMALWERTUNG VON ANDRÉ 

Weinfreund André Kunz (im Bild unten) kommentierte ein paar Serien. Seine Beschreibungstexte widerspiegeln partiell seinen Beruf als Informatiker. Es sind technisch exakte Notizen. Beim Vortragen der Weine ist André blumiger geworden. Vor allem schätze ich seine Relationen, respektive nachvollziehbaren Vergleiche mit anderen Erlebnissen, sodass man als Zuhörer die einzelnen Weine besser einordnen kann. Bei den Bewertungen liegen wir im Schnitt meistens genau gleich. Diesmal zückte er beim 1992er die Maximalwertung und flippte, wenn auch nur innerlich, so richtig aus … 

1992 Cabernet Sauvignon, Howell Mountain, Dunn: Jéroboam. Sehr dunkle Farbe, satte Mitte, eine gewisse Reife anzeigend. Ausladendes, schier nussiges Bouquet, Brotkruste, Zedern, dominikanischer Tabak. Zeigt noch immer eine schier berauschende Süsse (Sandelholz, Pralinen) im Nasenbild. Samtener Gaumen, angenehm, angerundete Tannine, gebündeltes Finale. Für einmal eine fast feminin anmutende Dunn-Edition. Das meint man aber nur, bis der Wein gegen das Ende vom Rachenraum angekommen ist, dann baut er einen katapultartigen Druck für das Finale auf. 19/20 trinken

Just vor dem Service in normale Flaschen dekantiert und durchnummeriert. So ist präzises Einschenken problemlos möglich.

2001 Cabernet Sauvignon, Howell Mountain, Dunn: Jéroboam. Sehr dunkles Weinrot mit sattem Purpur in der Mitte, keine Reifetöne. Florales, duftiges, mineralisches Bouquet, Offen und möglicherweise etwas kühl ausstrahlend. Johannisbeeren, Pflaumen, Cassis, zart stielige Würznoten. Frischer Gaumen, streng auftretend, mürbe Tannine und eine noch nicht ganz eingebaute Säure anzeigend, schöne Länge. Immer noch jung. Ist noch nicht auf dem effektiven Höhepunkt. In seiner Evolution eine Art «Slow Motion». Die erste Genussreife deutet sich an. Dann wird er gut 30 Jahre lang Freude bereiten. Bin sehr gespannt auf Baschi Schwanders Kommentar auf mybestwine.ch. 19/20 trinken

EINE NEUE DUNN-EPOCHE

Leider korkte die Jéroboam 2003. Somit war der phänomenale 2002er der einzige «neue» Dunn Wein an diesem Wochenende. Als wir in Luzern ein paar Monate zuvor eine Art Hauptprobe organisierten nahmen wir einige Howell Mountains vom «neuen Testament» unter die Lupe. Dabei erreichen die Jahrgänge 2013 und 2018 bei mir die Maximalwertung. 

Vom Stil her erfolgte mit Mike Dunn fast ein Paradigmenwechsel. Immer noch Dunn, aber auch mit einem gewissen Popularitätsfaktor ausgestattet. Lange lagerfähig sind die neuen Editionen sicher. Sie wissen früher zu gefallen. 

THE FIRST «BERLIN TASTING»

In einer grossangelegten Blindprobe organisierte Eduardo Chadwick im Jahr 2004 einen Event in Berlin. Als Referenten lud Chadwick (Bildmitte) Stephen Spurrier M.W. (Bild vorne) ein. Er organsierte damals das legendäre «Paris-Tasting» bei welchem Bordeaux’ gegen Napa Weine antraten. Als zweiter Juror durfte ich (im Bild hinten) ALS Co-Moderator durch den Event führen. 

Chadwick lud an diesem Blind-Tasting einflussreiche Kunden und Journalisten ein und bat sie, die dargebotenen verdeckt servierten Weine zu bewerten. 

Das Endresultat war eine absolute Sensation, die Rangliste resultierte zu seinen Gunsten. 

1. Viñedo Chadwick 2000

2. Seña 2001

3. Château Lafite-Rothschild 2000

4. Château Margaux 2001

4. Seña 2000

6. Viñedo Chadwick 2001

6. Château Margaux 2000

6. Château Latour 2000

9. Don Maximiano Founder’s Reserve 2001

10. Château Latour 2001

10. Solaia 2000

Das bedeutete einen Meilenstein für die neue, chilenische Weingeschichte. Das Tasting sorgte weltweit für Furore. Journalisten nahmen die Thematik auf und wichtige Weinpublikationen berichteten von diesem «Berlin-Tasting. Das war der Start für ein völlig neues Kapitel. Nicht nur für Errazuriz selbst, sondern auch für seine Konkurrenten. 

BERLIN TASTING IN ZÜRICH

Im noblen Ballroom vom Hotel Dolder fand am 2. Oktober 2024 ein 20jhriges Jubiläum vom Berlin Tasting statt. Dabei zeigte Eduardo Chadwick seine neueste Kollektion und ein paar ältere Jahränge von Don Maximiano, Kai, Sena und Vinedo Chadwick. 

Den Event moderierte Paolo Basso. 

Mehr über dieses eindrucksvolle Tasting auf ww.bxtotal.com mit dem PDF-Bericht von René Gabriel

2021 Viñedo Chadwick, Puente Alto: 97% Cabernet Sauvignon, 3% Petit Verdot. 22 Monate Kellerreife. 80% in französischen Barriques, 20% in grossen Eichenfässern. Unglaublich dichtes Weinrot, mit Purpur, Rubin und sogar Violett durchzogen. Berauschendes Nasenbild, reife Frucht, tolle Würze, Edelhölzer, Malz und Pralinen. Alles begleitet von einem faszinierenden, parfümiert wirkenden Kräuterhauch. Dies in frischer bis getrockneter Form. Bereits das Nasenbild ist dokumentarisch gross und vermittelt einen fraglosen Weltklasseduft. Im Gaumen superkomplex, opulent ohne fett zu wirken, intensiv ohne sich alkoholisch zu geben. Die Tannine sind reichlich vorhanden und vermitteln ein immenses, bisher wohl noch nie so bekanntes Alterungspotential für einen Viñedo Chadwick, gebündeltes, enorm druckvolles Finale. Die allerbesten Chile Weine wurden oft als Icons bezeichnet, weil ihnen das Attribut Premier Grand Cru Classé als Attribut nicht zustand. Dieser gigantisch-geniale Wein vermittelt beide Deklarations-Elemente. Er ist nicht nur gross, vermittelt auch «endorphine Emotionen». 20/20 warten   

WELTMEISTER KOMMENTARE

Der ehemalige Sommelier Weltmeister (Tokio 2013) Paolo Basso moderierte souverän das Tasting und kommentierte fokussiert alle Weine. Der gebürtige Italiener gibt zwar zu, dass in seinem Keller mehrheitlich Weine aus seinem Heimatland schlummern. Doch es gäbe da schon – nebst anderen Länderprovenienzen – ein paar sorgfältig ausgesuchte Chile Weine. 

Er kommentierte den 2022er Viñedo Chadwick wie folgt: «Man spürt die Qualität dieses grossen Jahrgangs. Doch der Wein ist noch zu jung um ihn abschliessend zu bewerten. Seine Entwicklung in den nächsten Jahren wird mehr und mehr zeigen, was in ihm steckt. Power und Eleganz sind jetzt schon in ausreichender Form vorhanden. Die Harmonie wird sich dann mit der Genussreife einstellen.» 

1200 GABRIEL-GLÄSER IM EINSATZ

Wir waren ein gutes Team! Die grossartigen Weine von Eduardo Chadwick in meinem Gabriel-Glas. Mittlerweile sind wir in 70 Ländern vertreten. In Chile leider noch nicht. 

Viel Arbeit für Robi Hocher und Ralf Wider; alle Weine über mehrere Stunden entkorkt, dekantiert und serviert … 

ZWEI GIGANTEN AUF GLEICHER HÖHE

Beim Montrose 1990 ist alles da und er liefert, bei maximaler Punktezahl, so richtig ab. 

Der 1989er ist der Höhepunkt noch nicht erreicht und er schliesst stetig auf. Vielleicht kann er - dann aber in klassischer Form - eines Tages den legendären 90er gar überholen?

MIT NEIGUNG ZU FINESSEN

Den zum Glück noch lebenden Max Gerstl und den leider verstorbenen Michael Broadbent verbinden, besonders wenn es um sehr reife Weine geht, ähnliche Vorlieben. Es sind die besonders feinen, eleganten Weine, welche grossen Gefallen finden. 

Als ich Max bei den Teilnehmern entdeckte, bat ich ihn, doch dann ein paar Worte zum Lafite von sich zu geben.

Er meinte, dass er heute Gast sei und kein Kommentator. Als er später bedächtig am Glas vom 1947er Lafite schnüffelte und einen Schluck genoss, stand er dann trotzdem auf und beschrieb «seinen Lafite» mit wohlwollenden Worten. Keiner kann so gut alte Weine «verteidigen» wie Max. Chapeau! 

TOLLE WEINKARTEN

Er nennt seine Betriebe, unabhängig von deren Grösse; Boutique Restaurants. Markus Segmüllers Weinliebe reflektiert sich auch in den jeweiligen Weinangeboten. Auf dem Bild präsentiert er stolz seine Carlton-Weinkarte!

More: www.segmueller-collection.ch

MOUTON 1987, 1988 UND 1989

Und das alles aus Doppelmagnums. Am Richter-Tasting im Carlton in Zürich.

Der 1987er ist hoch reif, aber immer noch wunderschön.  

Der 1988 ist klassisch und noch etwas reserviert. Dekantieren!

Der 1989 taugte zum Publikumsliebling. Es wird aber vor Normalflaschen gewarnt. Diese können oft etwas muffig sein. 

LEGENDÄRES LATOUR-TERZETT

Auch wenn der Château Latour 1961 seine Grunderwartungen nicht erfüllen konnte, so war es trotzdem ein innerer Vorbeimarsch, bei einer Doppelmagnum dieser Art dabei sein zu dürfen. Doppelmagnum? Wer genau aufs Bild schaut, kann schnell erkennen, dass die Flasche Einiges grösser war, als die beiden normalen Dreiliterflaschen links und rechts. Das Format entpuppte sich, bei genauerer Betrachtung als Jéroboam. Unentkorkt von exorbitantem Wert.    

WIE SCHMECKTE DER TISCHWEIN?

2000 Château Valandraud: Melchiorflasche (18 Liter). Sattes Purpur mit dunklen Reflexen. Wuchtiges Bouquet, Mocca, Vanilleschote, Kandis, Assam Tee und viel Mocca. Vor allem schwingen da immer noch recht viele Röstaromen mit. Mit dem Süssdruck und den sehr reifen Trauben entsteht da eine Nuance von Rumtopf. Auch im extraktreichen Gaumen merkt man die «bombenhafte» Vinifikation. Und irgendwie geht die Rechnung dann doch auf. Liegt es an dieser 18litrigen Grossflasche oder ist der Wein einfach nur sehr langsam gereift über all die Jahre?  Ein toller Tischwein mit forderndem Charakter. 19/20 beginnen

THE MASTERS VOICE

Diese Süssweinlegende wurde ganz zum Schluss serviert. Mittlerweile war ich, als Weinentertainer, auf den «Wortfelgen». Zeremonienmeister Jürg Richter übernahm  verdankenswerterweise den letzten Part als Gabriel-Ablösung. Hier folgend, auch gleich seine persönlichen 20-Punkte-Reflektionen …

1937 Château d’Yquem, Sauternes: Aus der 4.5 Liter-Flasche: Wow, was für ein Unterschied zur 0.75-Normalflasche und auch diese ist schon ein Meilenstein. Eleganz, Komplexität und Tiefe in bislang unbekannten Dimensionen (Star Treck lässt grüssen 😊). Was hier alles an klassischen Aromen zum Vorschein kommt, kann man getrost als Referenz für einen Sauternes betrachten. Aber es ist eigentlich kein klassischer Sauternes, sondern mit seinen feinen und samtigen Geschmacksnuancen eher einem hochfeinen Climens, also einem Barsac ähnlich. Feinste Vanille-Caramel-Biskuit-Noten mit etwas Bitterorangen-Zesten und getrockneten Feigen. Eine perfekt ausbalancierte Süsse und nach wie vor herrlich jugendliche Frische mit einer nicht enden wollenden Länge im Abgang. Perfektion in Quadratur. NB: Obschon auf demselben Niveau, ist der 1937er in dieser Form nicht mit den Legenden-Yquem’s 1921 und 1929 zu vergleichen. Letztere repräsentieren die perfekte Opulenz, während der 1937er die perfekte Eleganz zeigt.

Das könnte ich literweise trinken der hat so eine maximale Eleganz. «Leider» habe ich nur noch fünf normale Flaschen davon …

WEINWANDERN MIT ANDRE

Wegen partiell androhendem Regen wagte sich nur Baschi auf die kleine Wanderung. So ganz alleine war er dann doch nicht. Der Labrador Eloy freute sich und marschierte mit. 

In Bärtis W1 entkorkte André derweil seine Flaschenmitbringsel und verkostete diese auch gleich. Danach folgt eine weinige Tour de Suisse. Mit nicht wenigen Reifweinüberraschungen. Vor allem bei den genialen Weissweinen mit Heida von Cornulus, Petit Arvine aus Chamoson und dem 2011er Chardonnay von Gantenbein. 

Der 2000 Vinattieri war nicht nur reif, sondern leider überreif. Noch viel zu jung; 2018er Privée von Donatsch. Da kommt noch viel, aber warten ist ein MUST ...

Als nicht störenden Störkoch hatte er Hans-Peter Suter vom Kreuz Emmen engagiert. Der punktete mit Wurstkäsesalat auf Semmelknödel. Mit Walliser Cholera. Und hoch aromatischem Schweinsgulasch mit Quarkspätzli.  

HÄNDLERFÜLLUNG 1959

So bis zum Jahrgang 1961 waren Händlerfüllungen im Bordelais Gang und Gäbe. Will heissen; zwar füllten die Weingüter in der Regel schon selbst ab. Gewisse Händler erwarben sich aber ganze Fässer vom Winzer und füllten diese mit eigen gedrucktem Etikett ab. In der Regel war der Name des Négociant» dann später auf dem Label zu finden. 

Bei unserem Exemplar stand da kein Name drauf. Und die Kapsel war mit neutralem Blei ausgestattet. Trotzdem war der Wein absolut einwandfrei und mit einer Château-Füllung vergleichbar. Das weiss ich aus früheren Erfahrungen mit diesem tollen Wein. Zu Hause besitze ich noch eine Originalflasche. Diese stellte ich zum Fotovergleich zu Hause links neben die etwas kleinere Bouteille, vom Bärti-Keller. 

IMMER TEURERE LEGENDE

Eine sichere Bank für Weininvestoren! Dabei muss man wissen, dass der Schweizer Discounter genau diesen Wein damals für rund 30 Franken im Markt anbot. Die Preise steigen kontinuierlich an. Mittlerweile liegt der Tarif pro Flacon bei rund 700 Franken. Schön wärs, wenn man davon noch, wie auf dem Bild oben, so eine Originalkiste im Keller hätte …

1990 Château Montrose, Saint-Estèphe: In der Mitte sattes Granat, am Rand minim ziegelroter Schimmer. Gigantisches, einzigartiges Bouquet: Tabak, Korinthen, Rauch, Teer, Dörrbananen. Irgendwie erinnert er auch an einen riesengrossen Hermitage vom Nasenbild her. Im Gaumen barock, mehr arrogant als mit Finessen aufwartend. Fleisch in Hülle und Fülle und auch noch brachial stützende Gerbstoffe aufweisend. Jenseits jeglicher Montrose-Typizität. Dafür ein Mammut ohne Vergleich. Einzig die berauschende Süsse findet man bei nicht wenigen möglichen Médoc-Konkurrenten. Das hat mit der generellen Jahrgangs-Ausgangslage zu tun. Durch die extreme Herbsthitze rosinierten viele Merlot Trauben. Dieser gigantische 1990er Montrose hält noch lange durch und wer einmal davon verkosten durfte, vergisst ihn nie wieder. 20/20 trinken 

DER GÖNNER UND DER GENIESSER  

Die sagenhafte 2003er-Magnum stammte aus dem Keller von Baschi. Nutzniesser waren wir alle. Somit auch der eingeladene DC-3-Besitzer Hugo. Ein absoluter Montrose-Fan!  

2003 Château Montrose, Saint-Estèphe: Magnum. Sattes, extrem dunkles Purpur, schier Schwarz in der Mitte. Obwohl das Nasenbild noch nicht vollständig geöffnet ist, zeigt es eine extreme Tiefe und ein dramatisch dunkles, von warmem und vollreifem Cabernet geprägtes Bouquet. Die ausströmende Süsse ist unermesslich, Lakritze, Kandis, Vanillemark, Dörrbirnen, Korinthen, Sandelholz, Tee und erste, minime Nuancen von Sommertrüffeln andeutend. Im Gaumen perfekt, alles ist am richtigen Ort. Mit reichen, angerundeten Tanninen, Fleisch und mit kraftvollem Druck im ellenlangen Finale aufwartend. Für mich ist dieser gigantische 2003er Montrose der sichere Nachfolger vom legendären 1990er. Ein gesetztes Must für jeden anspruchsvollen Bordeauxfreak! 20/20 beginnen