Archiv 2023

GASTGEBERJAHRGANG 1959

Glück dem, der als Weinliebhaber im grossartigen Weinjahr 1959 geboren ist. Das ist bei Gastgeber Bärti der Fall. Die Flasche kriegte er geschenkt. Von einem Weinfreund namens Adi. Der sass auch am Tisch. Also schloss sich der Kreis wieder …

1959 Château Nenin, Pomerol: Schwarz-Rot in der Farbe, extrem satte Mitte, aussen – dem Alter entsprechend – bräunlich. Es ist immer spannend vor dem ersten Nasenkontakt eine Vision zu generieren und dann schauen, ob sich diese auch erfüllt. Diesen Nenin kannte ich von früher und er war mal sensationell, dann wieder leidlich artisanal. Wir hatten grosses Flaschenglück. Das

2009 Charmes Chambertin, Geantet-Pansiot: Magnum. Dafür hatte es die Nummer Drei in sich. Von leuchtendem Granat. Offenes, weit ausladendes Bouquet mit rotem Erdbeerkompott, feinem Vanillin und noch zarten Röstnoten. Im Gaumen genau so wie er heisst, also mit «Charme» unterwegs, geschmeidiger Körper, gebündeltes Finale.
So muss Burgunder! 19/20 trinken

2006 Sassicaia, Tenuta San Guido, Bolgheri: Magnum. Die Farbe ist immer noch fast schwarz und zeigt nur gegen den Rand rote Reflexe. Die Nase bombastisch, kraftvoll, in die Tiefe gehend, blaue und schwarze Früchte. Er ist so konzentriert, dass er etwas trocken wirkt in der komprimierten Nase. Nach zehn Minuten finden sich Kräuter und Lakritze. Im Gaumen fest, noch stark adstringierend, auch hier mit schwarzen Aromen aufwartend. Langes, erhabenes Finale. Man sollte ihn sehr lange dekantieren oder noch eine Weile warten. Vor allem wenn eine Magnumflasche im Spiel ist. Der Preis liegt aktuell um 300 Franken für das normale Flacon. Hier bahnt sich eine Toskana-Legende an! 20/20 beginnen

SILBERETIKETT ZUM 25IGSTEN

2009 Vinattieri, Vinattieri, Tessin: Magnum. Sattes Purpur-Granat. Wuchtiges, ausladendes und gleichzeitig auch sehr komplexes Bouquet. Der Merlot zeigt sich in einer süssen, warmen, pflaumigen Form, ergänzt mit einem Hauch Caramel und schier buttrig-laktischen Konturen. Im Gaumen weich, samtig und sehr anmutig mit einer schönen, zart rauchigen Würze im langen Finale. Gehört zu den besten Vinattieri-Jahrgängen und war in dieser Magnum ein absolut hemmungsloser Genuss! 19/20 trinken

1983 Hermitage, Jean Louis Chave: Magnum. Aufhellendes Rostrot mit orangen Reflexen am Rand. Das Bouquet zeigt von Beginn weg Rosinen aller Art, Honig, Malz und Ledervariationen. Letztere reichen von frischem Hirschleder bis altem Pferdesattel. Im zweiten Auftakt zeigt er eine fein salzige Mineralik. Der Körper wirkt zwar eher leicht, hat es aber in sich, das Finale mutet an einen verdünnten Syrah-Likör. Von der ersten Nasensekunde bis hin zum royalen Finale begleiten diesen Hermitage Kräuternuancen mit allen Facetten. Terroir. Terroir. Terroir. Ein seltener, einzigartiger Wein der Musse und der Andacht. Weltweit gibt es für eine Magnum dieses Jahrganges kein einziges Angebot. Also tranken wir an diesem Abend im Rössli Bad Ragaz möglicherweise die letzte Edition. Ich habe ihn mit ganz vielen Emotionen genossen. 19/20 trinken

PAOLO UND GROSSE WEINE AUS 1953

Grosses Stelldichein am sehr vinösen Geburtstagsfest vom unermüdlichen Tessiner Weinhändler Paolo Cattaneo im Restaurant Ciani in Lugano.

Unter den Gästen: Olivier Bernard (Domaine de Chevalier), Thomas Duroux (Château Palmer), Bibi Graetz (Testamatta), Pierre Lurton (Cheval Blanc & Yquem), Francesco Ricasoli (Brolio, Chianti), Vater und Sohn Luigi Zanini (Castello Luigi) und weitere Gäste aus Weinszene und Freundeskreis.

Total zwei Dutzend Stühle standen für die Eingeladenen bereit. Gefeiert wurde ausschliesslich mit grossartigen Weinen vom Geburtsjahrgang von Paolo Cattaneo (1953). Und mit einem lukullischen Menu von Dario Ranza’s Ciani-Küchenteam. Sowie mit musikalischer Untermalung von genialer Charlston-Musikbegleitung von der Chicago-Band aus Mailand. Genial auch die impulsive Einlage von einem Show- und Licht- und Jongleur Trio aus der Toskana. Zusammengefasst: Gute Stimmung, gute Weine und ein besonders gut gelaunter Gastgeber!

Der Generaldirektor und sein Wein; Pierre Lurton mit Magnum Cheval Blanc 1953. 

1953 Château Cheval-Blanc, Saint-Emilion: Magnum. Recht sattes Granat, ziegelroter Rand. Im ersten Ansatz zeigt er immer noch Spuren von Waldfrüchten, feinste Kräuternuancen, Lebkuchen, Irisch Moos, helles Leder und dominikanischer Tabak. Im Gaumen mit samtigem, elegantem Fluss. Wirkte noch recht jung und gab sich ziemlich burgundisch. Eine fantastische Magnum, auch wenn ich hier schon konzentriertere Editionen in Erinnerung hatte. Am Tag zuvor tranken wir denselben Wein aus der Normalflasche in Österreich. Der war noch einen Tick dichter.
Tolle Magnum-Wertung hier: 19/20 trinken

1953 Château Pétrus, Pomerol: Magnum. Leuchtendes Granat mit minim orangen Reflexen am Rand. Burgundisches Bouquet. Man findet immer noch reichlich Spuren von Himbeeren, roten Kirschen, Kokosnuancen, weisses Pfeffermehl und getrocknetem Ingwer. Das Bouquet zeigt zwar Druck, wirkt aber trotzdem verspielt und gibt sich parfümiert. Saftig-seidiger Gaumen. Es findet sich immer noch eine gut stützende, fein verteilte Säure, gut balanciert und im feinen Extrakt auch hier wieder rote Beerenresten aufzeigend, welches sich mit Pralinen, Earl Grey und Bergamotte vermischt. Traumhafte, elegante Länge. Ein Richebourg aus Pomerol! 19/20 austrinken

MISSION VOR HAUT-BRION

1953 Château La Mission Haut-Brion, Graves: Bei der Erstbetrachtung zeigt er sich nicht nur dunkel, sondern fast Schwarz. Was für eine Tiefenanzeige, schon bei der ersten Nasensekunde! Périgord Trüffel, kalter Rauch, Kräuterlikör, Guinness-Malz, Fernet Branca, dunkles Leder und Havanna-Tabak. Die Nasenaromen sind einzigartig – halt genau so wie es nur Mission kann. Im dramatischen Gaumen ist er dicht, feinfleischig und schwankt zwischen Finesse und sanfter Gewalt. Er offenbart eine dramatische Aromen-Konzentration. Warme Cabernet-Ausstrahlung, endloses Finale. Er gehört zu den Leadern des Jahrgang 1953! 20/20 trinken

P.S. 1953 wurden die Weine dieser Appellation noch als Graves bezeichnet, obwohl das Pessac-Léognan Klassement in diesem Jahr entstand.

ALLE PAUILLAC PREMIERS?

Damals noch hicht. Denn Mouton stieg ierst im Jahr 1973 in de Adelsstand der Ersten. Latour und Lafite lagen gleichauf mit 19/20. Die Flasche vom Mouton schwächelte leider ...

HEFTIGE GABRIEL-TAGE

Am Abend zuvor schmiss ich einen Bordeaux-Abend mit dem Jahrgang 2003 in Meggen (LU). Am Freitagmorgen reisten Karin und ich nach Wien, wo ich im ORF für ein Radio-Interview eingeladen war. Am Abend dann in Sierning. Am Samstagmittag speisten mit der Gabriel-Glas-Crew beim Wimpling Wirt in Mettach. Am selben Abend entkorkte unser Freund Toni Brandstätter ein paar 1953er in Laakirchen. Nach dem Rückflug am Sonntag fuhr ich mit dem Zug ins Tessin. Dort warteten weitere 1953er Bordeaux’ auf mich …

2004 Château La Mission Haut-Brion, Pessac-Léognan: Doppelmagnum. Die Farbe ist immer noch fast schwarz, dicht in der Mitte, aussen mit lila Reflexen unterwegs. Stoisches, kraftvolles, in die Tiefe gehendes Bouquet, ätherische Nuancen, frische gebrochene Baumnussschalen, Rosmarinnadeln, Backpflaumen und Korinthen. Im Gaumen eigentlich recht charmant und halt doch von männlicher Statur. Das hat auch etwas mit dem sehr klassischen Jahrgang zu tun. Ein cooles Cabernet-Jahr mit einer sehr langsamen Entwicklung. Fast Legende! 19/20 beginnen

HEROISCHE DOPPELMAGNUM

Doppelter Pocker! Einerseits ist die Angst vor einem Korkfehler bei einer Doppelmagnum geschätzt vier Mal grösser wie bei einer normalen Flasche. Zum Zweiten gibt es vom Mouton 1988 verschiedene Editionen, weil damals noch nicht die ganze Ernte auf einmal abgefüllt werden konnte. Ein paar Editionen zeigen sich da leider manchmal dumpf. Wir hatten grosses Glück. Es war eines meiner beeindruckendsten Erlebnisse mit diesem geduligen Pauillac-Klassiker!

1988 Château Mouton-Rothschild, Pauillac: Doppelmagnum. Die Farbe war innen fast Schwarz, aussen mit minimen Reifenuancen. Geniales Bouquet, gleich zu Beginn weg. Man findet immer noch Cassis, Brombeeren und Heidelbeeren, dann Minze, schwarze Schokolade und dunkle Edelhölzer. Dann folgen Kräuter in frischer und getrockneter Form, vor allem Thymian-Variationen. Im Gaumen fest, fleischig und immer noch deutliche Gerbstoffreserven anzeigend. Wirkt erhaben und kraftvoll. Irgendwie scheint er erst jetzt – nach so vielen Jahren in der Flasche – in Hochform zu kommen. Also ist hier weiterer, jahrzehntelanger Genuss garantiert. Auch bei normalen Flaschen. 19/20 trinken

JÉROBOAM STATT DOPPELMAGNUM

Die geplante Doppelmagnum vom 1998er Pomerol La Grave-Trigant-De-Boisset war leider kaputt. Aus der reich bestückten Jagdhof-Weinkarte fand der Wirt schnell einen passenden Ersatz. Keine Doppelmagnum, sondern gleich eine Jéroboam. Da hatte kein Gast etwas dagegen einzuwenden …

1991 Château Pichon-Longueville-Comtesse-de-Lalande, Pauillac: Jéroboam. Mitteldunkel in der Mitte, gegen aussen aufhellend mit feinem Reiferand. Das Bouquet zeigt schon eine deutliche Reife. Es vermischen sich Pflaumensaft mit Herbstlaub und kaltem Schwarztee. Das Versöhnliche daran; das Nasenbild schmeckt süsslich und zeigt immer noch komplexe, gebundene Nuancen. Im Gaumen weich, abgeklärte Säure und ebenso reife Tannine, welche keine weiteren Reserven aufzeigen. Alle diese Voten passen zu einem 1991er. Ein Frostjahr, bei dem ein paar Winzer an der Gironde-Ufernähe ganz passable Weine abgefüllt hatten. Diese Grossflasche Pichon-Lalande hat noch recht viel Spass bereitet. 17/20 austrinken

CRU BOURGEOIS OHNE BOURGEOIS

1855 wurden die Grand Crus nominiert. Im Jahr 1932 entstand die Vereinigung der Cru Bourgeois. 444 Weingüter waren da mit dabei. Heute sind es nur noch knapp 200. Und Meyney und Sociando-Mallet sind ausgetreten.

2003 Château Sociando-Mallet, Haut-Médoc: Sehr dunkel, violette wie rote Reflexe aufweisend. Tintig-würziges Bouquet, Lakritze, getrocknete Pflaumenschalen und Waldheidelbeeren. Zeigt in keiner Art und Weise das Hitzejahr 2003. Auch im Gaumen bleibt er schwarzbeerig und wirkt – als 20jährigen Wein – enorm frisch. Qualitativ würde er klar im klassierten Bereich liegen. Falls denn eine Versänderung anstehen würde. So liegt er halt ausserhalb jeglichen Liga-Bereiches. Genau so wie es der verstorbene Besitzer Jean Gautreau auf der Rücketikett von diesem Haut-Médoc beschreibt: «Sociando – tout simplement». 18/20 trinken

Seit der Neuklassierung von Mouton im Jahr 1973 ist dieser Pauillac jetzt schon 50 Jahre lang ein Premier. Nathaniel Rotschild erwarb das heruntergekommene Weingut Brane Mouton im Jahr 1853. Das reichte leider nicht für einen gebührenden Rang im Klassement von 1855.

2003 Château Mouton Rothschild, Pauillac: Die Farbe ist in der Mitte dunkel und zeigt gegen aussen bräunliche Nuancen. Mehr als andere Crus im Médoc. Intensives, tendenziell kompottiges Bouquet, Frühstückspflaumen, Amarena Kirschen, dunkle Brotkruste, Mocca. Im zweiten Ansatz kriecht das berühmte Mouton-Cassis nach oben, vermischt mit schwarzer Schokolade. Ein schwerfälliger, reicher, bis schier dicklicher Nasenansatz ist das. Im Gaumen cremig, likörig und irgendwie auch nach einem reifen Vintage Port schmeckend und dabei auch ein paar Malaga-Konturen vermittelnd. Mich erinnert er stark an gewisse 1947er Bordeaux von früher (auch ein megaheisses Jahr!). Eine Flasche schafft man allein ganz sicher nicht, aber man kann viele Freaks bei einer Blindprobe beeinflussen. Atypisch, aber ein faszinierender Pauillac-Likör. 19/20 trinken

WARUM 243 FLASCHEN?

Durch unseren Eigenbedarf und für den Einsatz an nicht wenigen Weinproben ist mein aktueller Bestand mittlerweile auf nur noch knapp über hundert Flaschen geschrumpft.

Dabei fing alles so gut an …

Ich war bei einer Probe vor rund vier Jahren derartig fasziniert, dass ich einem Schweizer Händler ganze 243 Bouteillen von diesem gigantischen 2003er Saint-Estèphe abkaufte.

Also der Camion vorfuhr und der Chauffeur die Palette auf die Rampe stellte war leider grad zufällig meine Frau zugegen.

Sie: «Wie viele Flaschen sind das?»

Ich: «Genau 243 Stück!»

Sie: «Warum um Gottes Willen kaufst Du so viele Flaschen vom Montrose 2003?»

Ich: «Weil es nicht mehr hatte!»

P.S. Ich hatte Glück, sie mag ihn …

2003 Château Montrose, Saint-Estèphe: Sattes Purpur mit schwarzen Reflexen. Rauchiges Bouquet, viel Korinthen, Brazil Tabak, Teer, Lakritze. Nasal ist das ein schier unergründlicher Tiefgänger. Im zweiten Ansatz; Thymian, Rosmarin, getrocknete Kamille, eingedickter Birnensaft und Trüffel. Kein «Nasenbulle». Man muss ihm entgegen gehen. Ein Zeichen seiner Jugend. Oder der Hinweis, dass er zwingend dekantiert werden möchte. Im Gaumen mit heroischem, reifem, extrem tiefgründigem Cabernettouch, auch hier sind alle Aromen im schwarzen Bereich. Zeigt eine fantastische Terroir Würze im langen, erhabenen Finale. Klas sind da gewisse Gerbstoffpartikel noch minim trocken oder fein sandig. Das gehört zu seinem Charakter und zeigt seine extreme Langlebigkeit an. Für mich ist das der Nachfolger vom bereits legendären 1990er Montrose. Kaufen. Den muss man im Keller haben! 20/20 beginnen 

FÜR 64 FRANKEN BEI ARVI

Sauternes ist der billigste Weltklassewein, den es gibt. Der Beweis liefert der 2003er Nairac. Der ist jetzt genau 20 Jahre als und kostet nur 64 Franken bei Arvi.

Loving it!

Wie der Château d'Yquem, der Lafaurie-Peyraguey und der La Tour Blanche schmeckten? www.bxtotal.com weiss es.

Dies deshalb, weil der Gabriel es auch weiss ...

20 MAL CHÂTEAU PAPE-CLEMENT

Das war das Thema am 27. Oktober im Hotel Balm in Meggen. Full house, sagenhaftes Essen und eine Bombenstimmung. Besser geht nicht!

«Im Weinkeller stehen Flaschen, die bis zu 25 Jahre alt sind. Darf man diese an einer Party noch auftischen?»

Das war die Frage an den Journalisten Bruno Knellwolf von ch.media in der Wochenendbeilage. 

2002 Château Canon-La-Gaffelière, Saint-Emilion: Mattes, gereiftes Weinrot, zart oranger Rand. Würziges Bouquet, Amarena Kirschen, dominikanischer Tabak, Zimt, Pfeffernussgebäck und Spekulatius Gebäck. Er hat da auch etwas Burgundisches (Côte-de-Nuits) im Hintergrund. Samtener Gaumen, veloursartige Textur, zeigt eine angenehme Fülle und geschmacklich eine tolle Länge, im Finale Lakritze und Backpflaumen. Das war der beste 2002er! Jetzt und noch gut 10 Jahre auf genialem Genussniveau. Neipperg ist bekannt für Sonderleistungen in schwierigen Jahrgängen. 19/20 trinken

P.S. Zum sofortigen Genuss oder zum Nachtrinken bietet Hilti Weine in Steinmaur noch eine einzige Flasche von diesem Wein zu 60 Franken an. Das wäre eine unerwartete, instanthafte Genussaffäre.

ES WAR EINMAL …

So fangen die meisten Märchen an. Der Pichon-Lalande war zu Beginn ein Märchenwein. Seinen Höhepunkt erreichte dieser Blend aus 51% Cabernet Sauvignon, 34% Merlot, 9% Cabernet Franc, 6% Petit Verdot so ums Jahr 2015. Danach gings bergab. Fairerweise muss ich leider zugeben, dass er meine Primeur-Wertung von 19-Punkten in seiner weiteren Entwicklung nie mehr erreichte. 

2002 Château Margaux, Margaux: Doppelmagnum. Deutlich aufhellendes Granat mit wässrigem Rand. Verhaltenes Bouquet, duftete mehr nach klassischem Bordeaux der früheren Zeit, trockene rote Früchte, Goji Beeren, getrocknetes Rosenholz und erste Tertiäraromen. Im Gaumen mit etwas spröd-mehligem Körper unterwegs, die Säure stützt und die restlichen Tannine verbinden sich mit den Muskeln. Ein guter Bordeaux, aber leider kein grosser Margaux. 17/20 austrinken

Bild: Sponsor Bärti.

MIT ETWAS LUFT NOCH BESSER

Der Mouton war der einzige Wein, welcher an der Luft noch etwas zulegte. Ein gutes Zeichen! Es gibt ein paar Angebote in der Schweiz unter 500 Franken.
 
2002 Château Mouton-Rothschild, Pauillac: Deutlich reifende Farbe, ziegelroter Rand gegen aussen. Faszinierendes Bouquet, kalte Bratensauce, Schwarzbrotrinde, getrocknete Feigen, Nusspralinen, Napolitaine Gebäck und viele – der Typizität von Mouton sei es geschuldet – Röstnoten aller Art. Er zeigt eine wunderbare Süsse im Nasenbild, was man bei vielen Konkurrenten vergeblich sucht. Im Gaumen erstaunlich fleischig und recht konzentriert. Die Gerbstoffe sind minim körnig, im Finale zeigen sich Fleischnoten und erster Waldboden. Vielleicht findet man auch Trüffel, wenn man lange genug sucht. Er ist jetzt in volle Reife und leider auch als einer der besten Rotweine des Medocs in seiner Endgenussphase. 19/20 austrinken

1967 Château Suduiraut, Sauternes: Intensives Goldgelb mit viel orangen Reflexen. Intensives Bouquet, Melasse, Pektin, Gelatine, Bittermandel, Quittengelle und Bitterorange Marmelade. Von der Würze her geht es Richtung getrocknetes Eisenkraut und senfigen Nuancen. Cremiger, samtiger Gaumen, die Süsse überwiegt etwas die Säure. Das Finale endet mit sanften Bittertönen und geschwefelten Dörraprikosen. Er zeigt viel Volumen, dafür weniger Rasse. Grosser Jahrgang, aber leider ein leidlich schwerfälliger Sauternes. 17/20 trinken

Der PDF-Bericht zu Bordeaux 2002 von René Gabriel:

2009 Riesling Vinothekenfüllung, Emmerich Knoll, Wachau:Leuchtendes, intensives Gelb. Fülliges, kreidiges Bouquet, helle Brotkruste, ein Hauch Hefe, helle Rosinen, Reineclauden. Genial im facettenreichen Duft. Intensiv, aber nicht zu Kopf steigend. Im Gaumen für einen 2009er unglaublich frisch. Viele andere Konkurrenten kommen nämlich in diesem sehr heissen Jahrgang süsslich bis gar pappig daher. Verspielt im Gaumen, druckvoll und doch voller Finessen. Wow! Das «Wow» war am Nachmittag, als ich ihn zu Hause probierte. Am Abend legte er noch einen Zacken zu. Da war er vollkommen! 20/20 trinken

ZWEI MAL 19/20 PUNKTE

Wenn ich aber entscheiden dürfte, würde ich momentan dem Gruaud den Vorzug geben ...

2001 Château Gruaud-Larose, Saint-Julien: Magnum. 60% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 7% Cabernet Franc, 3% Petit Verdot. Es scheint, dass die Farbe seit den letzten Kontakten nun doch etwas reif daherkommt. Es gibt noch viele rote Reflexe, die ziegelfarbenen Nuancen haben darin aber in den letzten Jahren zugelegt. Ist für einen mittlerweile mehr als 20jährigen Wein durchaus opportun. Intensives, Terroir- und Cabernetparfüm, Tabak, Lakritze, Trüffel, Leder. Ein Hauch von

WEG VOM CABERNET FRANC

Es ist nicht nur wegen der Klimaerwärmung, dass sich der Cabernet Sauvignon im Médoc wieder im Vormarsch befindet. Aber schon auch.

Bei früheren Wetterverhältnissen und damals auch wesentlich höheren Erträgen war es oft schwierig den Cabernet ausreifen zu lassen. Heute ist die Ausgangslage eine andere.

Der Rebsortenspiegel von vielen grossen Crus hat sich in den letzten Jahren zu Gunsten vom Cabernet verändert. Cabernet Sauvignon nota bene. Der Cabernet Franc ist der grosse Verlierer in diesem Rennen. Vergleicht man die Assemblage von ganz jungen Moutons mit dem 1995er wird dies klar ersichtlich. Der Jahrgang 2019 besteht aus 90% Cabernet Sauvignon, 9% Merlot und 1% Petit Verdot.

1995 Château Mouton-Rothschild, Pauillac: Magnum. 72% Cabernet Sauvignon, 19% Merlot, 9% Cabernet Franc. Innen noch mit sattem Rot unterwegs, aussen zeigt sich ein feiner Wasserrand. Just nach dem Öffnen hatte er schon grosse Lust sich von seiner besten Seite und auch erstaunlich zugänglich zu zeigen. Das Bouquet gibt sich sehr konzentriert, vermittelt Peru Balm, frische Kräuter, rote und schwarze Pflaumen und fernöstliche Würznuancen, getrocknete Korianderkörner und Kreuzkümmel. Dann paaren sich helle Ledernoten dazu und dominikanischer Tabak. Wenn man alle Aromen zusammenzählt und analysiert so kann man behaupten; typisch Mouton! Im Gaumen gibt sich enorm konzentriert. Auf der satten Zunge kommt noch eine stützende und auch noch verlangende Adstringenz hinzu. Wie viele der grossen 1995er ist das vermittelte Potential immer noch grösser als der gelieferte Genuss. Lange dekantieren oder noch warten. Die effektive Genussphase ist wohl noch lange nicht da. Bei einer Magnumflasche ist dieser Zeitpunkt noch schwieriger abzuschätzen. 19/20 beginnen 

2009 Château Gazin, Pomerol: Magnum. 90% Merlot, 7% Cabernet Sauvignon, 3% Cabernet Franc. Die dunkle Farbe ist immer noch dramatisch jung. Im undurchdringlichen Purpur sieht erkennt man noch violette Reflexe. Fein pfeffriges Cassis- und Holunderbouquet, öffnet unglaublich viele Schichten und zeigt in keiner Weise den heissen Jahrgang. Das hängt wohl mit dem 10% Cabernet-Anteil zusammen. Im zweiten Ansatz; Waldfrüchte und Kokos, vermischt mit zärtlichem Schimmer von Vanillin. Ich beschäftigte mich nasal eine Viertelstunde lang mit diesem Nasenbild und konnte mich einfach nicht sattriechen. Im Gaumen wirkt er jetzt noch feiner wie früher und hat sich minim «abgeschlankt», was seiner Klasse zugutekommt. Nimmer endendes Finale. Einer der grössten, jungen Pomerols der neuen Zeit. Selten habe ich bei einem Bordeaux einen derartigen Dopaminschub erlebt. Ausflippen ist da nicht nur erlaubt, sondern gar Pflicht. Und wer diesen Gazin nicht im Keller hat, der hat jetzt wohl die letzte Chance dieses Manko verpflichtend zu kaschieren. Trotz erster Genussreife sind weitere 30 Genussjahre garantiert. 20/20 trinken

1999 Château d'Yquem, Sauternes: Magnum. Intensives Gold mit dunkelgelben Reflexen. Das Bouquet duftet wie eine frisch abgekochte, erkaltete Aprikosenmarmelade, reich und weit ausladend mit einer grossartig nasalen Fülle, dann folgen Spuren von Safranfäden, Goldmelisse und ein minimer Agrumen Schimmer. Mollig-cremiger Gaumen, Pektin, wieder Aprikosen in allen Varianten, gebündeltes, ja geballtes Finale. Ein richtiger Sauternes Klassiker, des nicht nur gross ist, sondern auch viel Spass bereitet. Besonders, wenn die passende Süssspeise im Anmarsch ist. Jetzt vollen Genuss abliefernd, plus 50 Jahre. Oder viel mehr! 19/20 trinken 

Im Bild: links; Sommelier Alex, rechts; Gastgeber Mirko www.lindenhofkeller.com

Lieber Ornellaia

Herzliche Gratulation. Du hast es endlich geschafft! Das muss Dir erst ein anderer Weltklassewein nachmachen.

Früher hast Du die Weine produziert. Und dann wurdest Du an ausgewählte Importeure zugeteilt. Diese hatten ein feines Vertriebssystem und schwupps warst Du in den allerbesten Restaurants vertreten oder lagst in Kellern von süchtigen Weinfreaks und wurdest so in erlauchtem Kreis bei guter Gesellschaft gebührend zelebriert. 

Nun ist Dein Weg ein anderer geworden. Du wirst nicht mehr direkt vom Weingut an den Fachhandel geliefert, sondern machst einen Umweg über die Bordeaux-Négociants. Dort kaufen auch Supermarktketten im grossen Stil ein. Diese Bordeaux-Händler verkaufen allerhand anderen Wein. Vor allem günstigere, welche nicht ganz so rar sind. Dafür kriegt er dann eine Zuteilung Ornellaia.

Jetzt kann man Dich nicht mehr nur aus ledernen Gastro-Weinkarten ordern oder beim Fachhändler im Shop bestellen, wo man noch beraten wird. Nein – jetzt hast Du den Durchbruch geschafft und kommst in der Zeitung. In einem Inserat, bei welchem man Dich als «Preis-Hit mit 259 Franken anpreist.

Normalerweise verbringst Du Dein Leben zwischen Produktion und Konsumation umgarnt von anderen beliebten und klassischen Toskaner Weinen. Jetzt hast Du eine andere Gesellschaft um Dich herum. Darf ich aufzählen? Coco-Cola, Elmex Zahnpasta, Gilette Rasierer und Dailies Slipeinlagen.

Dazu kann ich nur gratulieren und ziehe meinen Hut. Aber leider nicht aus Respekt …

VIEL BESSER WIE YQUEM

Der grösste Coutet-Konkurrent, also der Yquem, schnitt in diesem schwierigen Jahr wesentlich schlechter ab. Ich durfte ihn einmal verkosten und bewertete ihn mit 16/20. Der Winesearcher liegt da bei einem faden Schnitt von 88/100. Der Coutet ist fantastisch!

1911 Château Coutet, Barsac-Sauternes: Füllniveau; MS-LS. Reifes Gold mit Bernsteinschimmer. Traumhaftes, facettenreiches Bouquet, ungeschwefelte Dörraprikosen, helle Edelhölzer, dunkles Caramel und Madeleine-Gebäck, dunkle Rosinen. Im Gaumen mit einer traumhaften Süsse ausgestattet, gebundener Fluss, wahrlich likörig, eingedickter Birnensaft und gehackten Feigen im Finale. Genialer, fast legendärer, ehrfurchtzollender Coutet. Man beachte sein biblisches Alter!!! 19/20 trinken

HAUPTGANG-ROTWEIN-INTERMEZZO

Der «Weindirektor» Pierre Montegut (Bild) von AXA-Millésime (Suduiraut, Pibran, Pichon-Baron), holte aus den Château Reserven eine Dreiliterflasche zum Hauptgang.

1988 Château Pichon-Longueville-Baron: Doppelmagnum. Sehr dunkles Granat, nur wenige Reifenoten. Sagenhaftes, von würzig-kräutrigem Cabernet getriebenes Bouquet. Strahlt dabei eine intensive, klassische Terroir-Aromatik und auch Erhabenheit vom oft unterschätzten Jahrgang 1988 aus. Im zweiten Ansatz; Zimt, Pflaumen, Edelhölzer, Lakritze, letzte Cassisresten und Brazil-Tabak. Fülliger Gaumen, gut im Fleisch, im Finale würzige Erd-Eisentone. Gibt sich nasal, wie auch im Gaumen irgendwie barock. Eine Renaissance, wohl auch Dank Doppelmagnum. So muss grosser, reifer Pauillac! Erinnert mich an die gute alte, wenn auch andere Zeit. Vor drei Jahren bewertete ich eine Jéroboam ebenfalls mit der gleichen Wertung: 19/20 trinken

1959 Château Coutet, Barsac-Sauternes: Füllniveau; IN. Gereiftes Goldgelb mit deutlich orangen Tönen. Unglaublich würziges Bouquet, Süssholz, Zedern, kandierter Akazienhonig, schier pfeffrig im Ansatz. Auch im Gaumen zeigt er eine schier dramatische Konzentration und kommt wie eine Essenz daher. Helle Dörrfrüchte, Kumquats, getrocknete Mandarinenschalen und viel Sultaninen. Im Finale gedörrte Papaya Schnitze und Ananas, was seinen tropikalen Anflug deutlich dokumentiert. Das war eine sensationelle Flasche. Der allerbeste Wein des Mittwochabends auf Château Suduiraut und einer der allerbesten Weine vom ganzen Dreitages-Tasting! 20/20 trinken

P.S. Dies war der einzige Coutet, bei welchem die Jahreszahl grün gedruckt wurde. 

SILHOUETTEN UND PROFILE

Vorne auf dem Bild sieht man den Korken vom Château Coutet mit der Jahreszahl 1963. Hinten – etwas verschwommen – Sauternes-freak Jürg Richter, ebenfalls mit Jahrgang 1963. Er war der Lieferant von den alten Coutet-Jahrgängen. Die beiden jüngsten Editionen (1989 und 2019) stellte der Coutet-Besitzer an. 
 
1963 Château Coutet, Barsac-Sauternes: Füllniveau; perfekt. Helles, leuchtende Orange-Gold. Beginn mit rauchiger Nase, mit entsprechend speckigen Noten, schwarze Oliven Tapenade und somit auch etwas salzig rüberkommend. Im Gaumen pfeffrig, spanisches Paprikapulver, pikante Zungenspitze, im Finale wieder ausreichend rauchig. Die Punkte sind wegen seiner Kuriosität aufgerundet. Zumindest ist das ein recht guter 1963er, Immerhin! 16/20 austrinken 

VIER DOPPELMAGNUMS

Silvio Denz ist nicht nur mondialer Multi-Unternehmer, sondern auch Weinfreund. Es war nicht nur Gastgeber für unsere Saint-Emilion-Partie, sondern nahm selbst aktiv am Coutet-Tasting teil. Selten habe ich einen derartig erfolgreichen Geschäftsmann erlebt, der seine Geschäfte so locker und – zumindest für seine äussere Erscheinung – speditiv und unkompliziert erledigt. Wenn man ihm eine Mail macht oder ein SMS, dann kommt die Antwort postwendend. Oscar Wilde sagte einmal: «Die Einfachheit ist die Sehnsucht der Komplizierten». Silvio ist das Gegenteil. Ein Strahlemann, der Alles kann …

Die gute Note für den Cap de Faugères mag erstaunen. Wir waren alle hin und weg. Ein Mega-Mega-Value ...

HUNDERT JAHRE ALT

Und kein bisschen müde!

1923 Château Coutet, Barsac-Sauternes: Füllniveau; TS-MS. Aufhellendes Goldgelb, erste Reifetöne, transparenter Rand. Das Bouquet zeigt sich am Anfang minim alkoholisch. Das ist wohl, weil der Wein nasal so schlank daherkommt. Bittermandel, Honig, Rosinen, frische Orangenschalen, eine Nuance Cointreau, Ingwer Wurz, minimer Curryanflug und Nuancen von Verdelho-Madeira. Im Gaumen saftig, elegant und mit guter und wohl auch stützender Säure unterwegs, langes Finale. Kaum zu glauben. Hundert Jahre alt und immer noch so frisch! Eine tolle Pep-Überraschung zu diesem Jahrgang. Die Roten Bordeaux kann man vergessen. Das ist die süsse Positiv-Variante. 19/20 trinken

COUTET AUF CHÂTEAU COUTET

Dies war einer der weiteren Höhepunkte von unserem grossen Verkostungsreigen. Das Diner auf Chateau Coutet am Donnerstagabend. Der Schlossbesitzer Philippe Baly hatte zu unseren Ehren die Schweizer Fahne gehisst.

1975 Château Coutet Cuvée Madame, Barsac-Sauternes: Füllniveau; IN. Aufhellendes Goldgelb, erste Reifetöne. Beginnt mit feinem Parisette-Röstton, getrocknete Papaya Schnitze, Reineclauden, parfümierte Botrytis, vermittelt auch ein paar Senf-Nuancen, weit gefächert und bereits nasal fraglos gross. Sehr klar, also direkt ausgerichtet. Hoch aromatischer, reicher Gaumen, füllige Körperkontur, gigantisches Finale. Vielleicht das längste und druckvollste Rückaroma aller degustierten Weine. Ein gewaltiger Wein und wirklich eine nachvollziehbare Spezialselektion. Da ist viel Empathie mit in diesen gigantischen Nektar gepackt worden. 20/20 trinken

1900 Château Coutet, Barsac-Sauternes: Füllniveau; perfekt. Neu verkorkt im Jahr 2002. Dunkles Gold mit Bernstein-Nuancen. Ehrwürdiges Bouquet mit viel Kräutern, Mocca, kaltem Earl Grey, minzigen Spuren, sehr dunklem Caramel, Kandiszucker, Ricola-Bonbons. Unglaublich präsent und sein Alter einen denkwürdigen Aromen Reichtum zeigend; dunkel gedarrte Gerste, frische Küchenkräuter und Gerstenmalz. Auch nach längerem Luftzutritt wird dieser geniale «Barsac-Methusalem» überhaupt nicht müde. Gigantischer Nektar im Gaumen, vollsüss mit einer schon dramatisch anmutenden Konzentration. Da ist immer noch viel Power vorhanden und der Wein zeigt die dunkle Dörrfrüchteseite eines legendären Süssweines, den man so vielleicht eher in Sauternes wie in Barsac vermuten würde. Was erstaunt ist seine Rasse und seine pfeffrige Säure im hyperkonzentrierten Extrakt und dies ergibt ein unglaubliches Spiel. Gehört für mich zu den absoluten Legenden aus dieser grossartigen Ära. Auf Coutet mit dem Besitzer und sehr guten Freunden genossen. Das kann man nicht mehr doppeln. Muss Mann auch nicht. 20/20 trinken

MOUTON 1986 ZUM HAUPTGANG

Als ich um 18.00 Uhr auf Château Coutet ankam, um die Coutet-Weine zu Entkorken, standen diese drei Mouton-Flaschen auf dem Gabentisch. Immer noch mit Kapsel und somit auch Korken. Also machte ich mich zuerst an diesen Pauillac heran. Karaffen waren auch ausser Sichtweite. Also entschloss ich mich, den Wein dann undekantiert einschenken zu lassen. War nicht grad so die ideale Lösung. Und es zeigte sich – wie schon aus früheren Erfahrungen – dass die Bouteillen sich nicht ganz ähnlich waren. Von sehr reduktiv über verschlossen bis noch nicht ganz reif. Wie auch immer. Der Mouton 1986 bleibt noch für ein paar weitere Jahre oder Jahrzehnte ein bizarres Evolutionsrätsel.   

LUNCH AUF DOMAINE CHEVALIER

Der stets gut gelaunte Olivier Bernard ist Präsident der Union des Grand Crus – nebst seinem eigentlichen Job als Besitzer von Domaine de Chevalier, welches in Léognan, im Süden der Stadt Bordeaux liegt. Trotzdem er Mitbesitzer vom Sauternes-Weingut Château Guiraud ist, gewährte er uns eine Audienz, bei welchen wir ein paar Jahrgänge von Château Coutet bei ihm entkorken durften.

Bevor wir uns zu Tisch setzten, führte uns sein Compagnon Rémy Édange durch die Keller und schwärmte vom jüngsten Jahrgang, dem 2023er, der just seine Gärung hinter sich hatte und dessen Trester grad gepresst wurde.

JAHRHUNDERTJAHRGANGSZWANG

Er gilt als der Jahrhundertjahrgang schlechthin. Und er liefert auch eine bemerkenswerte Palette von vielen genialen Süssweinen, welche diese These stützen. Da liegt der Erwartungsdruck hoch und man sucht nicht selten eher nach Fehlern, anstatt die guten Eigenschaften zu addieren. Auch ich bin Fan von ganz vielen 1921ern. Diese waren immer barock, schier übersüss und mit einem Maximum an Konzentration ausgestattet. Also nach dem Motto; «mehr Kraft wie Saft».



Für diese Coutet-Flasche gab es verschiedene Wertungs-Voten am Tisch. Ich lag im obersten Feld. Einem über hundertjährigen Wein verzeihe ich viel. Besonders wenn er mir schmeckt.

CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY

Der letzte Abend! Nach drei intensiven Tagen mit fünf verschiedenen Vertikalen von Château Coutet. Erst gab es eine Visite mit dem Denz-Weinchef Vincent Cruege, danach ein Apero in der Hotelbar, darauf ein grossartiges Gourmet-Diner im Restaurant Lalique.

Der 2022 Lafaurie-Peyraguey sec wurde ein paar Tage zuvor beim Imperial-Abend im Carlton Elite in Zürich für sechzig Personen serviert. Ich ging noch am selben Abend nach Hause und bestellte ihn für meinen Privatbedarf. Es ist die bisher beste Edition.

Dieser geniale Blend aus Sauvignon Blanc und Sémillon zeigt Präzision und Frische, Argumen aller Art, duftenden Holunder, weisser Pfirsich und ein Hauch von Williams Birne. Den Einsatz von 500-Liter-Barriquen merkt man geschmacklich überhaupt nicht, höchstens an der sublimen Fülle. Eine neue Dimension von trockenen Weinen aus der Sauternes-Region. So gut, dass er locker mit sämtlicher Weisswein-Konkurrenz aus dem ganzen Bordelais mithalten kann. 19/20 trinken 

ZWEI FLASCHEN VOM 1928ER

1928 Château Coutet, Barsac-Sauternes: Füllniveau; MS. Recht dunkel, viel dunkle und wenige goldbraune Töne aufweisend und nur am Rand eine kupfrige Aufhellung. Perfekter Nasenbeginn, dunkle Rosinen, Lakritze, Vanillestängel, Schwarzbrotkruste, Caramel, Grand Marnier Centenaire und reichlich viele Dörrfeigen. Genau das, was man von einem ganz grossen, reifen Sauternes erwartet. Dramatische Konzentration, trotz der minim aufgehellten Farbe, ein Nektar sondergleichen. Er zeigt im Fluss Saft und Balance, die Säure stützt perfekt und die Länge zeigt viel Nachdruck mit gigantischem Dörrfrüchten. Eine perfekte Flasche. Jürg Richter kommentierte: «Eleganz in der Quadratur». 20/20 trinken

1989 Château Coutet Cuvée Madame, Barsac-Sauternes: Füllniveau; perfekt. Recht dunkles Goldgelb mit kupferrötlichem Schimmer. Feine Nuancen von Safranfäden, Dörraprikosen, Jasmin, weisser Pfeffer. Satter, geradliniger Körper, mehr und mehr zeigen sich die heissen Eindrücke des Jahrganges durch Rosinen in allen Facetten. Hier ist die Süsse noch voll da und es ist anzunehmen, dass sich dieser Zuckergehalt in einem Barsac-Rekordbereich für diese Zeit befindet. Gebündeltes, schier dramatisch langes Finale. Eigentlich der längste Abgang von allen Coutet-Weinen, welche wir an diesen drei tagen verkosten durften. Immer noch jung, jung, jung. Zeit Reserven für hundert weitere Jahren Flaschenreife. 20/20 beginnen

P.S. Philippe Baly lieferte dann noch den genauen Restzuckergehalt nach: 190 Gramm!!!

BURGENLANDS WEIN-URMETER

 
Der 2021er Centum soll eine einmalige Sache sein! Dies ist er im doppelten Sinne.

Denn erstens soll es ihn nur einmal geben. Und zweitens gibt sich dieses Weinunikat von seiner universellen Ausstrahlung her ebenfalls fraglos einmalig.

Und – er darf sich auch zu Recht, zumindest rechnerisch als «Jahrhundertwein» bezeichnen. Denn er wurde zum just 100jährigen Jubiläum vom Burgenland kreiert.

Im Oktober 2023 wurde er erstmals vorgestellt. Ich bekam eine Privataudienz mit Christian Zechmeister (Geschäftsführer Weintourismus Burgenland) bei einem Mittagessen im Restaurant Carlton in Zürich.

APERO MIT «TROCKENEM SAUTERNES»

2022 Lafaurie-Peyraguey, Bordeaux Blanc: Blasses Gelb mit grünlichen Reflexen. Erfrischendes Argrumenbouquet, Grapefruit, weisser Pfirsich. Im Gaumen ist er ebenfalls mit viel Fruchtdruck unterwegs. 18/20 trinken.

Serviert von der motivierten Carlton-Crew. 

BEST BORDEAUX VALUE

Hélène und Frédéric Souval Kopp (Bild; Lobenberg) produzieren tolle Bordeaux’ zu sehr günstigen Preisen. Der Château du Retout ist ein echter Renner. Selbst verwöhnte Weinsnobs haben mittlerweile diesen grossartigen Haut-Médoc bei sich im Keller. Auch der Gabriel.

Den «Coeur du Retout» 2006 gab es nur einmal. Das war eine «Special-Edition» für Mövenpick mit etwas mehr alten Cabernets und etwas mehr neuen Barriques.

POUJEAUX FÜR DEN KÜCHENCHEF

Leider war der Korken im Hals der Imperial Poujeaux schrumplig und deshalb zeigte sich der Inhalt oxidiert. So wanderte dieser sonst zuverlässige Moulis halt nicht in die Gabriel-Gläser, sondern in die Küche von Chef Philipp Hering. Ein ganz grosses Lob gebührt der gesamten Carlton-Küchenmannschaft. Das war absolute Gourmet-Spitzenklasse! 

2004 Château Gruaud-Larose, Saint-Julien:  Imperial. Intaktes, dunkles Granat, nur minim aufhellend aussen. Der Wein beginnt mit einem Traumbouquet; schwarze Beeren, Korinthen, Kräuternuancen, tiefgründig und erfrischend zugleich. Weit gefächert, voller Nuancen. Ein royales Nasenbild. Im Gaumen erstmal sehr aromatisch und mit klassischem Saint-Julien-Touch. Er zeigt feine Tannine, bleibt auch hier dunkelbeerig und endet mit Pumpernickel, Arabica-Kaffee, etwas Teer und Korinthen Nuancen. Wow! Dieser geniale Grand Cru ist leider im Schweizer Markt seit längerer Zeit inexistent. Ich hatte damals zwei Imperial gekauft. Zu CHF 430. Eine habe ich jetzt noch. Da freut sich mein Keller. Und auch sein Besitzer! 19/20 trinken

DARF WEIN GEIL SEIN?

Der Wortschatz bei Weinbeschreibungen hat sich in den letzten Jahren verändert. Die ernüchternde Analyse eines wenig motivierten Önologen ist schon längst out. Hedonismus hat Einzug gehalten. Und ein neues Wort, welches früher irgendwie in anderem Zusammenhang kam dazu: Geil! Zugegeben, das Wort an sich tönt irgendwie vulgär. Um den Begriff aber zu legitimieren, muss man auch mal schauen, woher diese vier aneinander gereihten Buchstaben stammen.

Geil hat nämlich einen indogermanischen Ursprung und soll vom ghoilo-s abgeleitet sein. Die Bedeutung dahinter? Aufschäumend, heftig, übermütig, ausgelassen, lustig. 

ROBI STEMMT DEN TISCHWEIN

Um die grösste Flasche des Abends waren wir ein paar Mal froh. Einerseits setzten wir diesen grossartigen Saint-Estèphe in der zweiten Serie als Ersatz für den kaputten Poujeaux ein.
Andererseits war dieser jüngste Bordeaux ein geschätzter Nachschub für den überreifen Petit-Village beim und nach Käse.

Auf dem Bild oben «stemmt» der Hobby-Sommelier Robi Hocher die Balthazar mit links.

2015 Château Meyney, Saint Estèphe: Balthazar, 12 Liter Flasche. Die Farbe ist schier Schwarz. Das Bouquet ist zwar noch nicht vollständig geöffnet. Er scheint aber in seiner noch aktuellen Fruchtphase recht

ZEIGT DAS JAHRHUNDERTJAHR

1945 Château Paveil-de-Luze: Unbekannte Händlerfüllung. Extrem dunkle Farbe, deutliche Brauntöne aufweisend. Das Nasenbild zeigt sich ziemlich erdig, rauchige Töne, Trüffel, getrocknetes Rosenholz. Gibt sich nasal ziemlich barock und noch knapp intakt. Im Gaumen zeigt der Wein viel Substanz, malzige Noten, Pumpernickel Brot, aromatisches Finale mit einem Hauch von Vintage Port. Man spürt diesem fast 80jährigen Wein den grossen Jahrgang deutlich an. Überraschendes, schon erhabenes Altweinerlebnis. Kam auch in der Runde sehr gut an und reduzierte sich in den Gläsern überraschend schnell. 19/20 austrinken

Für meinen ersten Château Margaux (JG 1979) zahlte ich im Jahr 1988 genau 59 Franken. Heute kostet der Zweitwein 200 Franken oder mehr.

1981 Château Margaux: Sehr dunkel, wenig Reifereflexe. Würziges, konzentriertes Bouquet, Johannisbeeren, Edelhölzer, heller Tabak, Rosenpfeffer, mineralischer Touch und somit immer noch erstaunlich frisch mit minzigen Nuancen. Im Gaumen fleischig, fest mit Biss und Fleisch. Kein finessenreicher Margaux, zarte Salznoten im Extrakt. Insgesamt zeigt er eine gewisse Jugendlichkeit, also wäre hier keine Eile angesagt. Hat viel Spass bereitet. Und das wird er wohl noch lange tun. Unbedingt etwas passendes dazu essen. Kurioserweise bringt dekantieren wohl nicht viel, weil der zur Trockenheit tendiert. 18/20 trinken 

FAST LEGENDÄRER MARGAUX

Die Familie Holt war Besitzer und der Négociant Eschenauer stellte den Wein her und vertrieb ihn auch exklusiv. Sehr gute Jahrgänge waren in dieser Epoche leider dünn gesät.

Der 1986er gefiel mir immer und er hat seinen Weg gemacht. Auch wenn der Tanninstempel des kantigen Jahrganges auch heute noch sichtbar wird.

Die neuen Jahrgänge sind meistens sehr fein und somit etwas kraftlos. Mir fehlt es da an Ausdruck und Eigenständigkeit. Trotz aller Qualitäts-Bemühungen der Crew.

Heute gehört das schmucke Château zur Wertheimer Gruppe. In Saint Emilion ist Château Canon im gleichen Besitz.

CHEERS - MIT GABRIEL GLAS

Verkostung vom englischen Königspaar Charles & Camilla

auf Château Smith Haut-Lafitte

in Pessac-Léognan.

MAGICAL PENIS WINE

Offensichlich kann man dieses Produkt nicht nur am 1. April kaufen. Es gibt tatsächlich Angebote bei Amazon. Den hatte ich noch nie!!!

#willhaben

START MIT TAGESSUPPE

Diese bestand aus gekochtem Ochsenschwanz, vielen Markknochen, gehacktem Rindfleisch, Gemüsewürfelchen, Blattpetersilie und Fideli.

Auf dem Bild ist meine Frau Karin gleich zwei Mal zu sehen. Einmal im grünen Shirt mit der Tagessuppe. Und einmal auf dem linken Bild hinten mit den Spitzenwinzern Hirtzberger, Knoll und Pichler.

Hinten rechts ist der Gastgeber mit dem absenten Weinfreund Baschi zu sehen. Das war unser Werbefoto für eine grossangelegte Blindverkostung mit Napa Weinen und Bordeaux. Bei diesem Tasting kam ich mir am Schluss vor wie ein abgewählter Parteipräsident.

BIS 1974 MIT AULDANA RESSOURCEN

Der im Jahr 1842 eingewanderte Patrick Auld war zuerst Gastwirt und Weinhändler. Dann pflanzte er Reben. Bereits im Jahr 1862 kultivierte Auldana die grössten Rebflächen der Region. Patrick eröffnete ein Büro in London gründete die Australien Wine Company. So wurde er der erste Gross-exporteur von Australischem Wein in England. Nach zwei weiteren Generationen war Schluss.

Im Jahr 1943 erwarb Penfolds die bis zu diesem Zeitpunkt eigenständigen Auldana Cellars in Magill (Nähe Adelaide). Die Trauben wurden bis zum Jahrgang 1974 exklusiv für den St. Henri Claret verwendet.

GRANGE HERMITAGE UND GRANGE

Auf den beiden Etiketten sieht man es ganz deutlich. Bis 1989 hiess der Bin 95 noch Grange Hermitage. Danach reduzierte sich die Bezeichnung auf dem Label auf Grange.

In meiner Erfahrungsschatulle gibt es ganz viele Grange Hermitage und Grange-Erlebnisse. Mindestens 50 Jahrgänge dürften es sein. Eine grosse Vertikale aus meinem Keller entkorkte ich vor 20 Jahren im Tessin.

Dann durfte ich einer grossen Vertikal-Verkostung im Jahr 2013 in Weggis teilnehmen. Auch da floss der Grange, an zwei Tagen, förmlich in Strömen. Dazu kamen recht viele Einzelerlebnisse.

2008 BIN 620: TEURER ALS GRANGE!

Die einzigen zwei Anbieter für diesen Wein sind Orvinum und Gerstl. Beider verlangen CHF 1350 für die Normalflasche und CHF 2850 für die Magnum.

Bisher wurde diese Special-Edition nur zwei Mal produziert. Einmal im Jahr 1966 und dann wieder – ein bisher letztes Mal – beim Jahrgang 2008.

Philippe (im Bild mit Thomas) opferte eine seiner sechs Bouteillen. Das war ein berauschendes Ereignis …

SÜSSES SCHLUSSBOUQUET

Zum Finale vom Australien-Abend servierte Karin eine Kreation mit Lebkuchen-Brownie und Mövenpick Vanille Eis. Dazu tranken wir ein «Left-Over» aus Baschis Fundus; 1870 Larios Malaga. Ein dramatischer Nektar aus Feigensirup, Birnel, dunkle, Malz, Rosinen ohne Ende und Kräuterwürze. Der Abgang dauerte Minuten. Wenn nicht sogar noch länger … 20/20 trinken

1934 Château Léoville-Barton: Händlerabfüllung. Baur au Lac, Zürich. Deutlich braun in der Farbe, recht transparent. Zeigt in der Nase einen wirklich alten, mit tertiären Aromen durchzogenen, noch intakten Rotwein. Vor allem findet man hier deutlich den typischen Saint Julien Zedernduft, ein Hauch von Colheita Port, Kartonschachtel, Rosinen, Trüffel, Hirschleder und Cigarrenbox. Im Gaumen gibt er sich noch erstaunlich ansprechend. Recht samtig im Fluss, gut balanciert, mit minim kapseligem Finale. Trotzdem ehrfurchtzollend. Wenn man alte Weine liebt, kann man ihm durchaus noch Freude abgewinnen. 16/20 vorbei

Stefan Huwiler kenne ich von meiner früheren Mövenpick Zeit. Heute ist er beruflich anders unterwegs, hat aber seine Weinliebe behalten. Als er die Flasche vom 1934er fotografierte, zückte auch ich mein Handy, um ein Bild vom Bild zu machen. Er war wohl der grösste Fan vom 89jährigen Barton und kommentierte: «Ich liebe so altes Zeugs!»

PUBLIKUMSABSTIMMUNG

Es war megaspannend die drei Jahrgänge 1988, 1989 und 1990 miteinander zu vergleichen.

Ich fotografierte meinen persönlichen Zieleinlauf, bevor ich die Gäste befragte.
Die Abstimmung kam aufs gleiche Resultat. Sieger: 1989. Zweiter: 1988 und letzter: 1990.

Die Holzfigur im Hintergrund gleicht übrigens verdächtig genau der Bacchus Chefin Uschi.

Eine Holzschnitzerei vom Hochdorfer Bildhauer Alois Hermann.   

SCHWEIN GEHABT

Die Sechsliterflasche vom 1999er Barton kam sehr gut an. So gut, dass diese bis zum letzten Tropfen «liquidiert» wurde …

1999 Château Léoville-Barton: Noch recht jugendliches Weinrot mit minim violetten Reflexen. Würziges Bouquet, Lorbeer, Nelken, schwarze Pfefferkörner, Pflaumenhaut, zart mineralische Noten, erstaunlich tiefgründig. Toller, sehr dunkelbeeriger Gaumen, viel Aromatik und auch recht fleischig, hoch aromatisches Finale. Eine wunderbare Grossflasche. Mit Spassfaktor. 18/20 trinken

NICHT NUR KARINS LIEBLING

Über alle verkosteten Jahrgänge gesehen, war der 2000er wohl der Publikumssieger. Unglaublich; diesen 23jährigen Wein gibt’s noch zu kaufen. Und zwar für rund 150 Franken. Da kann man nichts falsch machen. Für eine ganz besondere Gelegenheit schlummert in Gabriels Keller sogar noch eine Melchior (18 Liter). 

2000 Château Léoville-Barton: Immer noch sehr dunkle Farbe mit satter Mitte. Geniales Bouquet, restliche, dunkle Frucht, Pflaumentöne, Zedernholz, Havanna Tabak, Kräuter, dunkles Malz, Schwarzbrotkruste und Assam Tee. Perfekter Gaumen, ausgeglichene, noch stützende, royale Adstringenz, langes, hoch aromatisches Finale. Ein riesengrosser Barton der Sonderklasse. Jetzt reif und trotzdem noch mit einer riesengrossen, weiteren Genussgarantie. 20/20 trinken

ZWEITE CHANCE FÜR DEN 2003ER

Wie alle anderen Jahrgänge verkostete ich auch den 2003er ein paar Stunden vor dem Event. Nur kurz zum Testen. So kann ich manchmal fehlerhafte Flaschen im Vorfeld ersetzen, damit mir in der Folge «lange Gesichter» erspart bleiben. Der Wein schien o.k. zu sein. Als wir ihn ein paar Stunden später einschenkten, zeigte er Maggitöne und war hinüber. «Das kann doch wohl nicht wahr sein», dachte ich mir, denn seit seiner Geburt, will heissen; seit dem ersten Primeur Kontakt und danach in der Flasche lag er bei mir auf ganz hohem Niveau.

Es gibt zwar schon ein paar Wackelkandidaten beim (zu) heissen Jahrgang 2003. Aber diese sind eher in Saint Emilion und Pomerol zu finden. Bisher waren mir keine Ausfälle vom linken Gironde-Ufer bekannt.

TOLLER ROTHSCHILD CHAMPAGNER

Es gibt zwei Rothschild-Champagner. Den günstigen von Alfred de Rothschild kann man bei Coop kaufen. Unter 40 Franken.

Dann gibt es seit wenigen Jahren einen edlen Rotschild-Champagner. Dahinter stehen gleich drei Rothschild-Familien (Clarke, Lafite und Mouton). Der hat wunderbar zum Apero gepasst. Grosses Niveau. Der General-Importeur ist der Weinhändler Arvi in Melano.

Diesmal kam der Süsswein nicht zum Schluss. Der Gänseleber sei Dank.

1983 Château d’Yquem, Sauternes: Dunkles Goldgelb mit viel orangen Reflexen. Intensives, vollsüsses, sehr konzentriertes Bouquet; Bitterorange, ungeschwefelte Dörraprikosen und ein Hauch Bittermandel (was ihn sehr interessant macht), legt zu und zeigt einen eindrucksvollen Dörrfrüchtereigen, ergänzt mit einer ziselierten Mineralik. Im Gaumen imposant, üppig, überreich, gebündeltes, fast dickes Finale. Mit einem Fuss ist es (noch) Sauternes, mit dem anderen eine «leichtere» Trockenbeerenauslese. Ein grosser, legendärer Yquem mit einem Genusspotential von 50 weiteren Jahren. Mindestens. Für rund 500 Franken gibt diesen genialen, heute 40jährigen Jahrhundertwein im Markt noch zu kaufen. Noch Fragen? 20/20 trinken

SCHÖNER KELLERBESTAND

Die helvetischen Angebote sind knapp und mit 250 Franken nicht gerade günstig. Aber eigentlich schon, wenn man bedenkt, dass es sich hier um einen 40jährigen Pauillac mit bestmöglicher Genussgarantie handelt. Letztes Jahr schlug ich zu und erwarb recht viele Kisten. Der Flaschenbestand nimmt kontinuierlich ab, liegt aber aktuell bei 56 Bouteillen auf gutem Niveau …

1983 Château Lynch-Bages, Pauillac: Mittleres, sanft gereiftes rot. Intensives Bouquet, helle Ledernoten, Torf, Trüffel, dunkle Rosinen, Backpflaumen, zarte Pfeffernote, Colheita-Port. Es duftet irgendwie nach einem wunderbaren Waldfruchtlikör. Mittelgewichtiger Gaumen, feine Muskeln und gut stützende Säure, nicht besonders druckvoll im Finale aber doch lange nachklingend. Die Flaschen variieren leicht, aber auf ganz hohem Niveau. Die allerbesten kann man aufrunden. Diese lag bei; 19/20 trinken

ENTKORKER AUF 1480 METER

André Kunz organisierte das ganze Treffen und entkorkte auch gleich fast alle Flaschen. Hier geht es dem Lafite an den Kragen …
 
1983 Château Lafite-Rothschild, Pauillac: Recht dunkel, erstaunlicherweise fast keine Reifereflexe. Wenn ich ihn jetzt zur Nase nehme, dann erinnere ich mich, wie bockig und unnahbar er in seinen ersten Jahrzehnten war. Heute ist er präzis, frisch und direkt. Zeigt Eucalyptus, Minze, schwarze Schokolade und dunkle Fruchtbeerenresten. Unglaublich vielschichtig, ein Reigen von grünlichem Cabernet. Im Gaumen feinfleischig mit schier zärtlich anmutenden Tanninen. Auch hier immer noch frisch und zeitlos. Das Finale ist klar, etwas cool und mit letzten Cassisnuancen bestückt. Heute wohl in der ersten, richtigen Reife, auch in weiteren 40 Jahren noch perfekt. Dies werden aber nur Altweinfreaks verstehen. Mindestens sechs Stunden dekantieren. Ich verneige mich heute vor diesem grossen Pauillac und entschuldige mich für die früheren Bewertungen. 19/20 trinken

ROYALER CHÂTEAU MARGAUX

Zwischen 650 bis 700 Franken pro Flasche findet man in der Schweiz noch drei Angebote. Teuer? Eigentlich nicht, wenn man bedenkt, dass hier für 40 Jahre die Sparzinsen aufgelaufen sind. Die neuesten Jahrgänge kosten gleich viel, oder sind gar noch teurer. 

1983 Château Margaux, Margaux: Die dunkelste und jüngste Farbe alle degustieren Weine. Unglaubliches Nasenbild, wahnsinnig konzentriert, unerklärlich tief, Rauch, Périgord Trüffel, immer noch Cassis und Brombeerenresten im letzten Fruchtansatz. Was ganz sicher zu bemerken ist; bereits das Bouquet ist Weltklasse! Einen richtigen Vergleich gibt es nicht, aber so in Richtung Lamb Herb von Colgin könnte gehen. Im Gaumen setzt sich die Dramatik fort. Alles ist beeindruckend, alles ist am richtigen Ort, alles ist eine Essenz von Aromen, welche es nur auf Château Margaux geben kann. Ich war mich vielleicht an seine Klasse zu gewohnt. Heute hat er mich zutiefst beindruckt. Empathie und Endorphine überschlagen sich! 20/20 trinken

ERSTMALS CLARENCE DILLON

Von 1919 erwarb Frédéric Woltner dieses angesehene Graves Weingut, welches im Jahr 1953 als Grand Cru Classé von Pessac-Léognan eingestuft wurde. Mit jeder Generation kamen mehr Erben (Héritiers) dazu und dies führte permanenten Streitigkeiten.

Schliesslich wurde La Mission Haut-Brion im Jahr 1983 an den Nachbarn, den Besitzer von Château Haut-Brion, respektive an die Familie Clarence-Dillon verkauft. Also war dies der erste Jahrgang des neuen Besitzers. Und gleich ein so grosser Wurf, dass der Mission (Grand Cru Classé) in diesem Jahrgang deutlich besser daherkommt, wie der Haut-Brion (Premier Grand Cru Classé).

An unserem Tasting bewertete ich ihn mit 20 Punkten!

Auf der Suche nach den besten Rotweinen des Jahrgangs 1983 … 

Glaubt man dem Max Gerstl, so sind dies Château Margaux und Château Palmer. Der Fallstaff vergibt dem 1983 Brunello di Montalcino Riserva von Biondi-Santi 100 Punkte. Der Wineterminator switcht wieder zu Gerstl-Empfehlung und taxiert den Château Margaux mit 99/100. Ich hatte den Grange im Hinterkopf. Zum Vortrainieren, und um der Behauptung Nachdruck zu verleihen, entkorkte ich eine Flasche für Karin und mich Sonntag vor dem Mittwoch.

1983 Penfolds Grange Bin 95: Tiefdunkles Rot, innen mit immer noch schwarzen Reflexen. Just nach dem Dekantieren lieferte das überbordende Bouquet schon ganz gewaltig ab. Komplex, Sandelholz, dunkles Caramel, Schoko-Bounty, Holunder und Cassis, ergänzt mit vielen hochreifen Pflaumen. Im zweiten Ansatz geraspelte Zimtstangen und wilder Rosmarin. Berauschend, betörend – zum Ausflippen! Im Gaumen vollmundig, cremig, samtig und auch hier wieder hocharomatisch. Das Finale gigantisch und endlos. Schmeckt so, wie eben halt nur ein Grange schmecken kann. Und unter allen Editionen eine der besten Jahrgänge. Zudem scheint es mir, dass er gerade jetzt seinen exorbitanten Höhepunkt feiert. Das war eines der intensivsten Weinerlebnisse der letzten Jahre! 20/20 trinken

SIND SIE’S ODER SIND SIE’S NICHT?

Die Geschichte ist mir heute beim Lesen des Buches «Bänz Friedli hat die Gruppe verlassen» in den Sinn gekommen.

Die Begebenheit ist schon ein paar gute Jahre her, ergibt aber immer noch eine lustige Story.

FÜR GÄSTE NUR DAS BESTE?

Wenn Gäste kommen, öffne ich meist eine besondere Flasche. Diesmal ist es ein wunderbarer, superb balancierter 1990 Château Léoville Las-Cases aus Saint Julien. Als Vorbereitung habe ich ihn zuvor entkorkt und dann - aufgrund seiner Präsenz - entschieden, dass ich ihn nicht dekantiere.

Als ich so Gedankenversunken mit dem Bouquet träumte und dann mit dem Gaumen schwelgte, kam mir in der Sinn, dass wir heute gar keine Gäste haben.

So ein Mist aber auch ...

"Berühmt sein auf Facebook ist so wie reich sein im Monopoly."

Das ist ein Spruch von mir. Trotzdem poste ich ab und zu etwas auf FB - nebst hier auf meiner Webseite.

Dabei erziele ich Klicks, bei der manche Tageszeitung neidisch werden könnte ...

WEINE AN DER FARBE ERKENNEN?

Doch das geht! Bei diesen dunklen Rotwein schaffte ich es auf Anhieb!!!

Herkunftsland. Bodega und auch den Jahrgang. innerhalb weniger Sekunden…

Vielleicht lag es aber auch ein bisschen daran, weil ich diesen 2004 Vega Sicilia selber entkorkte. Shokoladige, Caramel- und Kräuternase, zart laktisch und so weit und füllig ausladend wie die Flügel eines Jumbos. Voll und doch nicht mastig im überkomplexen Gaumen, gebündeltes dramatisches Finale. Nicht mehr die alte, aber auch nicht die ganz neue Vega-Zeit. Also schier klassisch. te quiero! gehört zu den besten Vega-Editionen. 20/20 máximo disfrute

VIER TERRASSEN IN SAINT-BLAISE

Le Clos aux Moines wird Ihnen möglicherweise bekannt vorkommen. Ähnliche Schreibweisen gibt es für Crus am Genfersee oder gar im Burgund. Ich meine hier aber die 1.8 Hektaren im Dörfchen Saint-Blaise, nahe bei Neuchâtel. Diese Weine sind (noch!) nicht bekannt. Denn – die Eltern Miriam und Pierre betreiben eine Mischwirtschaft und verkauften die Trauben bis dato an andere Winzer.

Jetzt hat sich das Charmebündel Charlène (ihre Tochter) entschlossen, selbst Weine aus diesen vier bestgelegenen Rebterrassen zu produzieren. Jetzt noch mit Minimengen. Später etwas grösser werdend. Die Produktion wird aber immer im kleinen Domaine-Bereich, bei ein paar Tausend Flaschen bleiben, denn die 1.8 Hektaren sind ein klares Naturlimit.

ZUM TOD VON JEAN-MICHEL CAZES

Mein erster Kontakt war im Jahr 1986. Da zeigte er mir nicht nur seinen Lynch-Bages, sondern er führte mich durch das heruntergekommene Pichon-Baron, welches AXA (er war CEO fürs Weingeschäft) soeben gekauft hatte. Euphorisch zeigte er mir die Umbaupläne und im Restaurant Cordeillan-Bages endete der lange Besuch mit einem gediegenen Diner mit intensiver Weinbegleitung.

Zwei Jahre später entkorkte ich im Hotel Kreuz eine erste Vertikale und Jean-Michel reiste extra dafür in die Schweiz. Als Einkäufer von Mövenpick und Reiseleiter der Académie du Vin sah und begegnete ich ihm fortan regelmässig. Ein bis zwei Mal pro Jahr. Mindestens. Im Jahr 1996 fuhr ich mit 40 Jahrgängen Lynch aus meinem Keller nach Pauillac für eine grosse Vertikale. Er ergänzte fehlende und junge Jahrgänge aus seinem Cave. Immer wenn ich in Pauillac war, fuhr ich kurz ins Mini-Dörfchen Bages, um ihn in seinem kleinen Büro zu begrüssen. Meistens gingen wir spontan zusammen ins Café Lavinal, um einen Galopin (kleines Bier 1,25 dl) zu trinken.

VEGANE ALTERNATIVE

Als gelernter Koch und Journalist bin ich von Grund auf neugierig. Ich habe immer wieder alle Ess-Stilrichtungen unter die Lupe genommen und teilweise für die eigenen Kochkünste annektiert.

Eine der neueren Essungewohnheiten ist die vegane Küche. Nicht nur die Supermärkte mischen in diesem neuen Segment kräftig mit. Auch Spitzenköche etablieren sich sehr erfolgreich in dieser (noch) dümpelnden Mini-Trend-Sparte.

CHAMPAGNER VOR RIESLING

Baschi Schwander offerierte den perligen Begrüssungschluck. Dies in Form einer Magnum vom 2007er Champagne Brut Grand Cru von Egly-Ouriet.

Dem André Kunz schmeckte er besonders gut: Mineralisches, frisches, seidenes, komplexes Bouquet, weisse Blüten, Hefegebäck, Äpfel, Honigblüten. Eleganter, frischer, seidener Gaumen mit sehr guter Säure, duftiger Aromatik, eleganter Struktur, langer, frischer Abgang. 19/20 trinken

AUF MEURSAULT-PREIS-NIVEAU

Beim Chardonnay ist das Angebot im Markt spärlich. Wer ein paar Flaschen ergattern konnte, gibt diese nicht so gern wieder her. Die Preise liegen aktuell im Markt zwischen 290 und 490 Franken. Je nach Jahrgang …

2018 Chardonnay, Gantenbein: Magnum. Helles, intensives Gelb. Dieser exorbitante Chardonnay beginnt mit einem Traumbouquet. Erst liefert er viel gelbe Frucht. So in Richtung Karambole frische Quitte, Mirabellen und minim tropikale Noten von Flug-Ananas. Ergänzt wird das weit ausladende Nasenbild mit Brioche Nuancen, weissem Rauch, kreidigen Noten und deutlicher Mineralik. Weit gefächert und deutlich an einen ganz grossen Meursault erinnernd. Charmanter Gaumen, perfekt integrierte Säure, geschmeidiges Extrakt, wunderschön balanciert und mit schon fast dramatischer Aromatik (wieder gelbfruchtig und zartem Hefeschimmer) endend. Man kann sich allenfalls darüber mokieren, dass ihm die Bündnerische Typizität fehlt. Das Verdikt ist aber schnell erklärbar. Die besten weissen Burgunder tragen in sich ja auch keinen Bündner-Touch. Und Chardonnay-Weltklasse hat auf diesem hohen Niveau halt eben (fast) nur einen Geschmack! 19/20 trinken

2018 Pinot Noir, Gantenbein: Magnum. Aufhellendes Rubin mit zartem Lilaschimmer am Rand. Momentan wirkt das Bouquet noch kompakt, zeigt schwarze Fruchtnoten, Damassine Pflaumen, etwas Cassis, Joschta Beeren, dunkler Rauch, Pumpernickel Brot, tintiger Ansatz und eine schöne Tiefe anzeigend. Im Gaumen im Extrakt feinfleischig und dicht. Bei seiner Adstringenz zeigt er noch gut stützende Tannine und lässt – zusammen mit der aktiven Säure – so richtig die Muskeln spielen. Hoch aromatisches, langes Finale. Dem Jahrgang geschuldet ist das ein echter und sehr grosser Bündner Pinot, der sich seiner Herkunft in keiner Art und Weise schämen muss. Für mich wird das ein grosser Klassiker. Doch bis es so weit ist, sollte man mindestens noch fünf Jahre warten. Diesen Wein kann man dann aber auch in zwanzig oder noch mehr Jahren sorglos entkorken.
Er hat irgendwie mehr Kraft als Finessen. So im Verhältnis 60% zu 40%. Und das passt in diesem Fall hervorragend. 19/20 beginnen

EIN PINOT NOIR AUS VIER HEKTAR

Bei ganz vielen Dingen widerstrahlen die Weine von Martha und Daniel Gantenbein deutliche Affinitäten von Spitzenwinzern aus dem Burgund. Ausser bei der Verzettelung der Parzellen. Die Vignerons der Côte de Beaune und Côte de Nuits füllen fast jede noch so kleine Parzelle separat in Flaschen.

Auch bei Gantenbein beginnt jeder neue Pinot- Noir-Jahrgang individuell und parzellenweise.

Gantenbein: «Je nach Jahrgang ergeben sich aus den vier Hektar Reben im Keller zwischen 20 bis 24 Chargen. Davon sind 95% Burgunder Klone. Der Rest besteht aus der schwindenden Sorte Marienfeld. Einmal assembliert werden die Lots in 100% neuem Holz ausgebaut. In Rousseau oder Chassin Fässern. Die Eiche stammt entweder aus den Regionen Tronçais oder Juppé».

1921 LAFAURIE-PEYRAGUEY & 1923 SIGALAS-RABAUD

Weinfreund Jürg hatte zwei gut hundertjährige Sauternes im Handgepäck.

Mit Wow-Garantie!

René schnabulierte und André degustierte …

1921 Lafaurie-Peyraguey: Samtenes, cremiges, komplexes, süsses Bouquet, Orangeade, Rosinen, Caramel, Honig, Mandelcreme. Cremiger, dichter, zart opulenter Gaumen mit dichter, vielfältiger Aromatik, feiner Säure, guter Süsse, konzentrierter Struktur, langer, kräftiger Abgang. 19/20 trinken

1923 Sigalas Rabaud: Konzentriertes, komplexes, samtenes, cremiges Bouquet, Rosinen, Ricola, Dörrfrüchte, kandierter Honig. Dichter, samtener, konzentrierter Gaumen mit cremiger Süsse, üppiger Struktur, feiner Säure, sehr langer, dichter Abgang mit vielen Rückaromen. 20/20 trinken

KÄSEPÄPSTE IM DOPPELPACK

Was für ein «fromagiges» Gipfeltreffen! Links auf dem Bild; Bernard Anthony aus dem Elsässischen Vieux-Ferette und rechts Rolf Beeler aus Nesselnbach.

Beides Käse-Affineure der Sonderklasse. Sie lieferten einen «Wettkampf» um die besten Käse der Welt …

Der grosse PDF-Bericht von René Gabriel www.bxtotal.com

MALTESER KREUZ AUF ETIKETT

Es waren die Malteser, welche sich im Pomerol im 18. Jahrhundert ansiedelten und die Region wirtschaftlich prägten.

Auf recht vielen Pomerol-Etiketten sieht man deshalb das Malteser Kreuz als Erinnerung. 

1966 Château La Croix, Pomerol: Ziemlich braun gefärbtes Rot, grosser Rand. Rosiniges Bouquet, Malaganuancen, somit also süss und schier etwas likörig beginnend. Im zweiten Ansatz Leder, Tabak und Baumnuss Schalen. Im Gaumen noch recht angenehm zu trinken, erdig-süsses Extrakt, weicher Fluss und wieder mit deutlichen Reifweintöne im Finale. Sehr gut erhalten, Power abliefernd. 18/20 vorbei

IMPORT TEURER ALS DER WEIN

Die Flasche vom 1970er La Croix fand ich auf einer Auktion in New York. Er war eine wichtige Referenz für unsere grosse Vertikal Probe. Also bot ich da recht hoch. Den Zuschlag kriegte ich dann für günstige 85 Dollar.

Die Kosten für Verpackung, Transport, Zoll und Mehrwertsteuer waren wesentlich höher als der Wein.

Der Aufwand lohnte sich. Denn Jean Phillipe Janoueix freute sich auf seinen Geburtsjahrgang.

TISCHWEIN DOPPELMAGNUM

2012 Château La Croix, Pomerol: Minim mattes Purpur, dezent lila Reflexe im Innern zeigend. Erstaunlich konzentriertes Bouquet, Waldbeerenfrucht, Holunder und Cassis. Im zweiten Ansatz Black Currant Pastillen, Lakritze, Zedern und Pumpernickel Brot. Stoffiger, ziemlich konzentrierter Gaumen, ausgeglichene, noch minim fordernde Adstringenz, beeindruckendes, langes Finale. Zwei Stunden dekantieren. Zeigt auf, dass 2012 im Pomerol ein spannender Jahrgang ist und zuweilen grosse Weine hervorbrachte. Das ist ganz sicher einer davon. Der hatte mich schon als Fassprobe beeindruckt und alle Versprechen eingehalten. Im Euro-Markt ist dieser Wein leider verschwunden. Wohl auch wegen früheren Verkostungsnotizen von einem gewissen Herr Gabriel. 19/20 beginnen

WO LIEGT EIGENTLICH LA CROIX?

Antwort: ziemlich im Süden von Pomerol. Das Terroir ist in drei Stufen unterteilt. Die besten Lagen liegen auf dem berühmten Pomerol-Plateau.

Als eines der wenigen Weingüter hat La Croix unter anderem den berühmten blauen Lehm als Grundlage. Das ist supergut für den Merlot.

Nördlich auf der Karte ist der linke Nachbar Château Nenin. Rechts vom Weingut findet man Château Beauregard.

In einem Umkreis von weniger als zwei Kilometer Luftlinie befinden sich; Le Pin, Petit Village, La Conseillante, Vieux Château Certan, Certan de May, Pétrus und Cheval Blanc.

FASSPROBE 2022

Zu unserer grossen Vertikalprobe im Kreuz Emmen nahm Jean-Philippe Janoueix eine Fassprobe vom jüngsten Jahrgang mit.

2022 Château La Croix, Pomerol: Fassmuster: Dichtes, sattes Granat mit violett-schwarzen Reflexen in der Mitte. Süsses, reifes Fruchtbouquet, rote und schwarze Pflaumen, Cassis, Brotkruste, Vanillin, schön ausladend mit üppigem Ansatz. Im Gaumen vollmundig, weich, anschmiegsam, reifes Tannin und gebündeltes, langes, druckvolles Finale. Der wohl reichste La Croix seit seinem Bestehen und ein dokumentarischer Winner-Pomerol in vielen bis allen Belangen. 19/20 warten

Den 11-Seiten-PDF-Bericht zu dieser grossen La Croix Vertikale (1961 bis 2022) von René Gabriel findet man auf  www.bxtotal.com

MALERISCHER MAGNUM MITTWOCH

 
Was ein Mittwoch ist, muss man nicht erklären. Mit Magnum ist das doppelte Format eines Weines gemeint. Bei malerisch kommen verschiedene Alternativwörter infrage. Und viele passen ziemlich gut, um diesen Event besser zu erklären …

Es gibt da diverse Kreuzworträtselportale, welche den blockierten Rätsellösern auf die Schippe helfen können, wenn «malerisch» in verschiedenen Buchstabengrössen anders ausgedrückt werden sollten.

GESCHMACKLICHE JAHRGANGSTREUE

Das können die besten Wachauer Weine.

Auf hohem Niveau deren Jahrgangstypizitäten deokumentieren ...

2013 Grüner Veltliner Loibenberg, Emmerich Knoll, Wachau: Magnum. Dem Alter entsprechendes, noch wenig gereiftes, helles, brillantes Gelb. Klassische, parfümierte und gleichzeitig berauschende, würzige Veltliner Nase, Krachmandeln, Reineclauden und gelber Pfirsich, sowie Minzespuren. Weit ausladend mit einem elegant ausgerichteten Duft.

FÜNF SAINT-JULIEN MAGNUMS

Und dies aus verschiedenen Jahrgängen. Eine spannende Gegenüberstellung. Im Purblikum kam der 2004er beim Publkum an uns Sommelier Robert Hocher schwärmtze von seinem wunderbaren Duft, welcher verströmt wurde beim Dekantieren. Leider gibt es dazu fast keine Angebote im Netz. 

Der grösste war der 1986er Léoville-Las Cases.

FÜNF PAUILLAC MAGNUMS

Der Mouton 1996 schwächelte mit einer dumpfen Nuance. Der Latour 1989 war introverthiert. Der Mouton Baronne 1978 ging als Pauillac-Diät ins Rennen. Also schlug die Stunde für den Grand-Puy-Lacoste 1998 und vor allem für den Lynch-Bages 1983.

FÜNF POMEROL MAGNUMS

United Colours of Pomerol. Immer wieder spannend, hier unterschiedliche Weingüter zu vergleichen. Dioe Nase hatte der Gazin 1989 vorne. Wie die anderen schmeckten? www.bxtotal.com weiss es.

INES DE BAILLANCOURT 

Vor einer Woche war ich auf Gazin. Ines ist Mitbesitzerin von Château Gazin. (Auf dme Bild unten rechts zu sehen).

Sie sass beim Lunch neben mir und beichtete mir, dass sie gerne einmal einen Gazin von ihrem Geburtsjahrgang 1955 trinken würde. «Was würdest Du mir dazu kochen?» fragte ich. Sie antwortete «Milken». Drei Flaschen sind unterwegs …

1989 Château Gazin, Pomerol: Magnum. Deutlich gereift; halb Rot, halb Ziegelrot, am Rand brauner Schimmer. Wunderschönes, delikates Pomerol-Terroir anzeigend; Leder, Trüffel und Edelhölzer. Im zweiten Ansatz legt er eher Frucht nach, Waldhimbeeren, rotes Cassis, feine Röstnoten, heller Kaffee. Alles ist da ziemlich eng und dicht geschichtet. Fleischiger und auch stoffiger Gaumen, tolle Konzentration und die Wärme des Jahrganges vermittelnd. Zeigt ein tolles Pralinen-Kokos-Parfüm, wenn man ihn schlürft, gewaltiges Finale. Eine schöner «Pétrus-Tröster» für anspruchsvolle Pomerol Freaks. 19/20 trinken 

GIBT ES AUCH ALS BEISTELLTISCH

Der Obwaldner Bärti von Ah ist Hobby Schreiner. Er holt bei mir ab und zu leere Bordeaux Kisten.

Just an dem Tag, als wir diesen Wein tranken, lieferte er ein Foto von seinem neuesten Werk vom genau gleichen Wein.

Ist noch zu haben. Kostenpunkt 850 Franken. Telefon: 079 / 354 61 30
 
1990 Château La Grave Trigant de Boisset, Pomerol: Magnum. Deutlich gereifte Farbe. Orange und braune Reflexe im aufhellenden Granat. Geniales würzig anzugehendes Bouquet mit letzter, roter Frucht, Himbeeren, Grenadine, getrocknete Datteln, sowie einer schönen Würze von dominikanischem Tabak. Im zweiten Ansatz kalter Kräutertee und kandierter Waldhonig. Im Gaumen zeigt er seine deutliche Reife und somit wirken die letzten Gerbstoffe leicht gezehrt. Eine allenfalls zu reif wirkende Magnum. Meine letzten Eindrücke waren dichter und etwas homogener. Als 32jähriger Pomerol von dieser Klasse ist es aber sein gutes Recht, jetzt in die Endreife zu mutieren. 17/20 vorbei

VERSTEHEN SIE «VINS DE SOIF»?

Er ist der Grand Seigneur des Pomerols; Christian Moueix.

Durch meine Mövenpick Aktivität durfte ich recht eng mit ihm befreundet sein.

Auf die Frage nach dem Weinstil seiner Weingüter antwortete er: «Nous faisons des vins de soif». Also Weine, welche beim geniessen Durst nach mehr machen! Genau so war der Latour à Pomerol 2001 aus der Magnumflasche an unserem Abend im Löwen Eschenbach.  

MOUTON UND CASSIS

Nirgends in Bordeaux findet man so viel Cassis wie in gewissen Jahrgängen von Mouton-Rothschild.

VENTE SUR SOUCHE

Das kenne wohl nur noch die alten Weinhasen. Der Mövenpick Gründer Ueli Prager hat mir diese Geschichte erzählt. Er war gut befreundet mit André Cazes (Bild unten), dem Besitzer von Lynch-Bages Damals gab es Weinverkäufe, welche bereits vor der Ernte stattfanden. Man wanderte nach der Blüte gemeinsam durch die Rebberge, begutachtete die zu erwarteten Mengen und schloss dann – per Handschlag – einen Vorverkauf ab. Diesen Vorgang nannte man «vente sur souche». 

1961 Château Lynch-Bages, Pauillac: Magnum. Intaktes Weinrot, in der Mitte noch recht dunkel, aussen mit Restschimmer von Granat. Das Bouquet beginnt rotbeerig, mit recht viel Zedern und zerdrückten, grauen Pfefferkörnern und schwarzem Sommertrüffel. Im zweiten Ansatz; Korinthen zeigen eine trockene, recht konzentrierte Süsse an. Er legt an der Luft zu und zeigt getrocknete, wie auch frische gehackte Kräuter. Im Gaumen kompakt, fleischig, konzentriert und mit massiver Kraft aufwartend, welche vom Extrakt ausgeht. Die Fleischproportionen zeigen das unglaubliche Weinjahr und so drückt er die gigantischen Aromen förmlich nach hinten. Ein bewegender Wein. Hier zeigt der stetig fünftklassierte Cru seine Sonderklasse. Dies mit einer Leistung, welcher den ganz grossen (und viel teureren Konkurrenten) Angst und Ehrfurcht einflösst. Das stielige Finale deutet irgendwie weitere Reserven an. Lange dekantieren! 19/20 trinken

KLEINE MENGEN

Bis zu nahezu 60'000 Flaschen ergibt eine normale Ernte von Martha’s Vineyard. Beim verkosteten 1976 wurden lediglich 17'569 Flaschen gefüllt, plus 1200 Magnums …

1976 Cabernet Sauvignon Marthas Vineyard, Heitz, Napa Calley: Magnum. Immer noch dunkles, wenig gereiftes, leicht mattes Granat. Reifes Bouquet mit einer berauschenden Süsse, weit ausladend und möglicherweise nicht so Marthas-Typisch wie andere Jahrgänge. Dies, weil bei dieser Edition weniger Eucalyptus im Spiel ist. Dafür findet man immer noch viel dunkle Fruchtpräsenz. Konzentrierter Gaumen, Black Currant, dunkelmalzige Noten, geschmeidiger, langer Körperbau. Besonders rar – weil eine sehr kleine Ernte. 19/20 trinken

1948 Château Palmer, Margaux: Magnum. Der dunkelste Wein dieser Serie. Immer noch viel Granat mit minim transparentem, mild gereiftem Rand. Fülliges, homogenes Bouquet, tolle Würze, Pflaumenhaut, dunkle Rosinen, Cassis, getrocknete Alpenheidelbeeren, Milchkaffee. Nicht nur intakt, sondern sehr gefällig. Im Gaumen wie Kaschmir-Stoff, geschmeidig gebündelt und extrem lang. Und auch hier noch minim blaubeerige Fruchtresten zeigend. So in Richtung Heidelbeeren und Black Currant Pastillen. Die präsente Säure scheint den Wein zu konservieren. Eine perfekte Magnum. Wow! 19/20 trinken

BURGUNDER ALS TAGESSIEGER

Es kam blind ins Glas. Von der ersten Sekunde an wusste er nasal zu begeistern und im Gaumen ging diese Faszination nahtlos weiter. Er zeigte ganz spezielle Aromen Facetten. 

Mir war ziemlich klar, dass dieser Pirat nicht aus Bordeaux stammen konnte. Irgendwie merkte ich auch, dass dieser Wein kein Blend war, sondern aus einer einzigen Rebsorte bestehen musste.

STILL GOING STRONG

Seine Genussebene ist mörderisch! Und sie reisst nicht ab. Der Pichon-Lalande 1982 ist seit dem allerersten Marktauftritt ein atemberaubender, berauschender Wein.

Sein garantiert hemmungsloser Genuss ist konstant und man wird richtig süchtig nach ihm. Diese Entwicklung stellt man auch im Markt fest. Seit zwei Jahren liegt der Tarif über 1000 Franken. Die «billigste» Magnum in der Schweiz findet man beim Veranstalter, nämlich bei Orvinum für 3600 Franken.

1982 Château Pichon-Longueville-Comtesse-de-Lalande, Pauillac: Magnum. Mittleres Weinrot, oranger Rand. Die Nase ist erotisch und berauschend. Caramel, Sandelholz oben und unten die zart grünlichen typischen Comtesse-Noten mit Cornichons und einem Hauch von Efeu (Hedera Helix). Im Gaumen satt, dicht, feinfleischig mit würzigem, dichtem Extrakt. Und wieder mit dieser berauschenden Cabernet Süsse umgeben, dramatisches Finale. Ein Privileg diesen Wein aus einer perfekten Normalflasche trinken zu dürfen. Ein doppeltes Privileg ist es somit diesen genialen Über-Drüber-Pauillac aus einer absolut perfekten Magnum aus dem Gabriel-Glas geniessen zu dürfen! Zumindest für mich. 20/20 trinken

ZWEI MAL JAHRGANG 1990

Bei den Weissweinen schwärmt sie für Sauvignon Blanc und Riesling. Bei letzterer Rebsorte toleriert sie alle Spielereien aus der Mosel. Von Kabinett bis zu Auslese, mag aber auch die ganz trockenen Varianten.

Nina Petrat (geboren im grossen Weinjahr 1990) schwärmt bei den Rotweinen vor allem vom Pinot.

Sie lebt in Berlin. Ihr Papa in Bremen. Dort liegen denn auch noch ein paar Flaschen vom Montrose 1990 für ganz besondere «Nina-Gelegenheiten» im Weinkeller. Auf dem Foto ist sie mit dem pomeroligen Tischwein, einer Imperiale Château L’Eglise Clinet abgebildet.